Le blog interligne d' Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

                                        La forteresse Pierre-et-Paul

Surgie des brumes féeriques de ses canaux, Saint-Pétersbourg est née de l'imagination débridée d'un homme épris de beauté et de grandeur. Quand Pierre le Grand fonde la cité en 1703, il souhaite tout d'abord ouvrir " une fenêtre sur l'Europe" et décide qu'elle se dressera là, dans la zone marécageuse du delta de la Neva récemment reconquise sur les Suédois. Devenue la capitale de l'Empire russe en 1712, la ville le restera jusqu'à la fin du règne de Nicolas II. Au cours de l'histoire, rebaptisée Petrograd puis Leningrad - elle récupérera son nom d'origine en 1991 - elle n'a jamais cessé de revendiquer l'héritage visionnaire de son fondateur. La visiter au moment où les nuits sont pratiquement inexistantes ajoute un supplément de magie à la solennité de ses ensembles architecturaux, à la beauté particulière de ses grandes avenues, à la verdure de ses parcs, à la complexité de ses canaux et à cette fusion quasi unique de l'architecture et de l'eau. L'édification de la nouvelle capitale impliquera une telle concentration d'efforts titanesques que des milliers de vies humaines y seront sacrifiés. Doit-on voir là l'une des raisons des tragédies qui n'ont cessé de l'affecter au long de ces trois cents ans d'existence ? Je ne le crois pas, mais cataclysmes et guerres ne l'on pas épargnée, ne serait-ce que le terrible blocus perpétré par les armées hitlériennes qui dura 872 jours du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944 et ne put venir à bout de l'endurance et du formidable courage de sa population.

Imaginée dans son impériale grandeur par un homme inspiré, elle est la ville la plus intelligente qui soit, parce que sa construction fut marquée du sceau conscient de la création. Tout a été conçu de façon harmonieuse, de manière à ce que les espaces de terre, les lignes sinueuses de la Neva, les canaux, les rives du golf de Finlande soient les éléments de base d'un urbanisme innovant. Une attention supplémentaire fut accordée aux perspectives lointaines afin de jouer pleinement l'atout de sa disposition géographique. Saint-Pétersbourg est également une ville moderne dans le sens qu'elle s'est ouverte délibérément sur l'Europe et a sollicité la venue d'artistes étrangers, architectes, peintres, sculpteurs, graveurs, invités sur ces terres fangeuses à concevoir un style unique et d'avant-garde. Si bien que des Allemands, des Français, des Suédois, des Hollandais, des Italiens, des Anglais s'y sont installés en petites colonies distinctes et que la ville s'est peu à peu constituée comme une capitale singulière à tous égards. En collaboration avec les maîtres russes, ces artistes participèrent à l'embellissement de la ville et des résidences impériales proches, ainsi qu'à la naissance d'une culture spécifiquement pétersbourgeoise. C'est la raison pour laquelle, les visiteurs que nous sommes, découvrons au fur et à mesure de nos pérégrinations d'étranges ressemblances : ses quais font penser à Paris, ses canaux à Amsterdam, ses ponts et la proximité de la mer à Venise, ses brouillards fréquents et la verdure de ses parcs à Londres. Mais malgré ces similitudes, Saint-Pétersbourg ne ressemble qu'à elle-même, solennelle et incomparable et, ce, à n'importe quelle saison : en été, ce sera le charme féerique de ses nuits blanches ; en hiver, la parure cristalline de la neige et du givre.

Par où commencer une visite de la ville ? Je pense par une promenade en bateau sur la Neva et les canaux qui offre un panorama d'ensemble et permet de s'imprégner de l'atmosphère aquatique de la ville. A Saint-Pétersbourg, tout est uni et divisé par son fleuve. Dans ses eaux se mirent les façades de ses palais, ses ponts, ses églises, ainsi passe-t-on devant quelques-uns des plus fameux, dont le palais Marinski, le palais Menchikov qui appartenait au compagnon d'armes de Pierre le Grand, le palais Youssoupov où durant la nuit du 16 décembre 1916 fut assassiné Grigori Raspoutine, le palais de Marbre que Catherine II avait offert à son favori Grigori Orlov ; ou sous les ponts les plus élégants dont l'Anitchkov et je pourrais en citer bien d'autres puisque plus de 500 relient entre eux les quelques cent îles et îlots qui constituent le territoire de cette ville, enfin la forteresse Pierre-et-Paul construite sur l'île des Lièvres, emplacement choisi par le tsar lui-même en raison de sa position stratégique sur le delta de la Neva et qui, outre la forteresse, abrite la cathédrale où sont enterrés les Romanov depuis Pierre le Grand, sans oublier sur les quais de la Moïka, l'ancien palais de la princesse Volkonskaïa que Pouchkine, le poète tant aimé des Russes, habita avec sa belle épouse Natalia de novembre 1836 jusqu'au jour de sa mort, survenue lors d'un duel, le 29 janvier 1837, et aujourd'hui transformé en un musée mémorial à sa gloire.

Eglise de la Résurrection du Christ sur le sang versé

 

Marcher dans la ville est aussi une façon idéale de s'imprégner de son atmosphère, de respirer son parfum, de traverser les parcs, de s'attarder le long des quais, d'entrer dans les églises innombrables et fastueuses de par leurs richesses et leurs décorations intérieures comme Notre-Dame de Kazan, impressionnante par ses proportions mais un peu froide, par celle stupéfiante de la Résurrection du Christ sur le sang versé, entièrement couverte de mosaïques et qui fut élevée sur ordre de l'empereur Alexandre III à l'endroit précis où son père Alexandre II avait été assassiné, alors que le pays devait à ce tsar l'abolition du servage et un nombre important de lois sociales. Mais mon coup de coeur a été pour la cathédrale Saint-Nicolas-des-marins, noyée parmi les lilas en fleurs, édifice blanc et azur avec ces 5 doubles coupoles dorées, harmonieusement proportionnées, qui se reflètent dans les eaux du canal Krioukov. On est également happé par la Perspective Nevski, l'artère commerçante et l'âme de Saint-Pétersbourg, bordée par le canal Griboïedov dont Gogol écrivait : " Rien n'est plus beau que la Perspective Nevski à Pétersbourg du moins ; elle est tout pour lui. N'y a-t-il rien qui manque à la splendeur de cette artère, la reine de beauté de notre capitale ?"

                 Palais de l'Ermitage

Sans contrarier Gogol, selon moi, le sommet de la ville n'est pas la Perspective Nevski mais le Palais de l'Ermitage déployant les façades de ses cinq édifices le long de la Neva et symbolisant le pouvoir impérial. La place sur laquelle il s'ouvre a vu se jouer certaines pages marquantes de l'histoire russe, dont celle du dimanche sanglant de 1905 et de la prise du pouvoir par les Bolcheviks lors de la Révolution d'octobre 1917. On doit la façade grandiose du palais d'Hiver à l'italien Bartolomeo Rastrelli dans un style baroque tardif qui se distingue par l'expressivité et le dynamisme de ses formes. Les multiples colonnes et demi-colonnes, pilastres, sculptures décoratives des frontons, de même que les ressauts rythment ces façades et donnent au monument une élégance somptueuse. Aujourd'hui le palais abrite les collections commencées par Catherine II dès 1764 et compte environ 3 millions d'articles d'exposition. La splendeur de ce musée est indescriptible et userait tous les superlatifs. Rénové de façon admirable, l'Ermitage est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux musées du monde et le visiter vous plonge littéralement dans l'extase tant il recèle de chefs-d'oeuvre. Devant autant de beauté créée par la main de l'homme, on se surprend à penser que son génie ne semble pas avoir de limite et qu'il arrive à l'homme de surpasser l'homme.
Mais c'est sans doute le soir, alors que la lumière se contente de se mettre en veilleuse, qu'il fait bon flâner au hasard des avenues et des quais. Dans cet écheveau tressé de pierre et d'eau, alors que les dômes, les flèches, les façades baignent dans une étrange phosphorescence, que les chatoiements du ciel se reflètent dans le fleuve devenu translucide, on se laisse imperceptiblement gagner par l'intense poésie de cette ville et les mouvements imprévisibles de son histoire et on comprend mieux pourquoi le défi de ce tsar visionnaire conserve à jamais la consistance tragique et sublime d'un songe.

Armelle BARGUILLET  HAUTELOIRE

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La Russie au fil de l'eau, de Moscou à Saint-Pétersbourg

Tsarskoïe Selo ou la splendeur impériale

Pavlovsk ou le sourire d'une nuit d'été

La Russie, de la Volga à la Neva

Peterhof ou la maison de Pierre

Moscou : pleins feux sur la capitale russe
 

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    Cathédrale Saint-Nicolas-Des-Marins

Depuis que le duc de Morny en l'année 1860 fit naître Deauville des sables et de l'eau, il semble que la cité balnéaire ait été entourée des fées et des génies les mieux attentionnés. Ceux-ci étaient déjà là pour veiller sur ses premiers pas avec une vigilance maternelle et n'auront plus de cesse, à l'avenir, de la parer de telle sorte qu'elle devienne l'une des plus aimables, fastueuses et élégantes stations du littoral français.Si bien que sa renommée aura vite fait d'outrepasser les frontières de la France et de l'Europe et de devenir internationale. Mais comment, et grâce à qui, ce qui n'était hier qu'un bourg de hobereaux allait-il accéder à pareille notoriété ? Pour le savoir, commençons par remonter le temps...

En 1060 était Auevilla, un coteau surplombant un marais. Là régnait le seigneur Hubert du Mont Canisy, compagnon de Guillaume le Conquérant. Dans son fief, on ne recensait guère que 79 âmes et en 1851, lorsque Jean-Louis Auguste Brunet devint maire pour la seconde fois, le hameau n'en comptait pas davantage, alors que Trouville était en passe de devenir "la reine des plages". C'est alors qu'un médecin, Joseph Olliffe, propriétaire d'une villa à Trouville, se laissa envoûter par les étendues de sable qui se déroulaient à perte de vue sur l'autre rive de la Touques, espaces vierges qui paraissaient boire les lumières du ciel et dont les berges frangées de roseaux étaient le refuge d'une pléiade d'oiseaux. Rentré à Paris, et en visite chez son ami le duc de Morny, il lui décrira ces paysages avec un enthousiasme si communicatif, que ce dernier se laissera convaincre de se rendre sur place pour les admirer à son tour. Découvrant le panorama du haut du Mont Canisy, il s'écrie : "C'est vertigineux ! Quelle immensité et quelle beauté ! Nous allons bâtir ici le royaume de l'élégance."

A l'architecte Desle-François Breney sont confiés les plans de la future ville, un trapèze délimité par des avenues et une digue-promenade qui sera baptisée "La Terrasse". Dès juillet 1863 ouvraient un casino, puis un centre d'hydrothérapie et, en août 1864, avaient lieu les premières courses sur l'hippodrome de la Touques. En cette même année, quarante villas étaient déjà occupées et un hôtel de deux cents chambres recevait ses premiers clients. Mais le duc allait mourir avant d'avoir vu se réaliser un projet qui lui tenait à coeur : le bassin de 300 mètres de long qui devait permettre aux bateaux de fort tonnage de remonter la rivière de la Touques, favorisant un commerce maritime qui contribuerait au développement économique de la région.

Deauville était lancé et, malgré la disparition de son créateur, des villas continuaient de s'élever de terre, ainsi qu'un phare de 22m à l'entrée du port, tandis que se croisaient sur l'hippodrome, lors des Grands Prix, des personnalités telles que Ferdinand de Lesseps et Adolphe Thiers. Malgré cette expansion continue, en avril 1895, à la consternation générale, le casino se voit dans l'obligation de fermer ses portes à la suite d'irrégularités. Par chance, Désiré Magloire Le Hoc, le nouveau maire, s'affirmait d'emblée comme un homme déterminé qui allait se consacrer avec une énergie inlassable à améliorer la vie quotidienne des deauvillais et développer le tourisme estival qui souffrait d'un équipement hôtelier insuffisant. Peu de temps après entrait en scène un personnage haut en couleur qui, à la suite de Morny et en collaboration avec Le Hoc, se préparait à écrire une page importante de la légende de Deauville : Eugène Cornuché. C'est lui que le maire, bien inspiré, venait de choisir pour créer un nouvel établissement de jeux, ce qu'il s'empressa de faire en achetant la villa "Les Flots" et les terrains avoisinants, construisant sur ces lieux un casino et un hôtel au charme irrésistible : le Normandy.

      Hôtel Normandy

Dès l'ouverture en juillet 1912, le succès dépassait les prévisions et n'allait cesser de croître. Il est vrai que Cornuché, petit homme replet à la moustache conquérante, ne manquait ni d'habileté, ni de savoir-faire. Après avoir été garçon de courses, livreur, aide sommelier, ce fils d'un modeste restaurateur parisien avait fait ses premières armes en ouvrant le restaurant "Maxim's", dont l'engouement auprès du Tout-Paris avait été immédiat, au point qu'on l'avait surnommé "Le Napoléon des restaurateurs". Même chose à Deauville, où le Normandy était présenté par les chroniqueurs comme "le plus bel hôtel du monde" et qu'il ne fallait pas moins - pour la soirée inaugurale de son théâtre - que la présence prestigieuse du célèbre ténor russe Fiedor Chialapine.

Fort de ces réussites, Cornuché souhaitait aller plus loin dans ses investissements et mit en chantier, sur le terrain de la ville "La Louisiane", un hôtel qu'il envisageait comme " le plus colossal et le plus luxueux de la région", ce serait "Le Royal", bâti en moins d'un an pour satisfaire une clientèle internationale. Le 28 juillet 1913, la belle Otero présidait à son inauguration, car à ville fatale ... femme fatale. En trois ans, Deauville venait de se doter de deux palaces, d'un casino, d'un hippodrome rénové, de boutiques de luxe dont celle que venait d'ouvrir Mademoiselle Chanel, alors que le tocsin sonnait dans toutes les églises et que les blessés se préparaient à remplacer sur ces lieux de fête les princes et les mondaines et les tables d'opération les tables de jeux. Désiré le Hoc s'impliquera de toutes ses forces dans les oeuvres de guerre: la Croix Rouge, le Foyer des soldats, celui des Réfugiés français et belges et mourra en mars 1919 après dix-neuf années de bons et loyaux services.

En 1920, la ville n'en a pas moins retrouvé une existence normale, après une guerre qui lui a coûté 103 morts et 22 disparus. Churchill choisit Deauville et le Royal pour sacrifier à la mode des vacances, comme le fera le roi Alphonse XIII d'Espagne et l'Aga Khan, et on ne compte plus les maharadjahs et les célébrités qui prennent "le train bleu", mis en service par la compagnie des Wagons-lits, pour venir passer quelques jours dans une station balnéaire qui offre tous les divertissements et commodités. Mais nouveau coup du sort, lorsque le 1er avril 1926, Eugène Cornuché, âgé de 59 ans, tire sa révérence à une société dont il a été le maître incontesté des loisirs. Qui peut remplacer un tel homme ? Un nom s'impose néanmoins, celui de François André.

    François André

François André semble sortir de l'imagination d'un Stendhal ou d'un Maupassant avec son parapluie et son canotier, sa stature majestueuse, son regard aigu qui sait tout voir et sa discrétion qui sait tout taire. Sans nul doute, il y a un peu de Bel-Ami et de Julien Sorel dans ce beau jeune homme qui, dans les années 1900, monte à Paris depuis son village de Rosières et peut se dire : " A nous deux Paris ! " et même " A nous deux la France ! ", tant sa réussite excédera de beaucoup la capitale. Son père, qui exerçait la profession de brasseur, venait d'être ruiné par trois années de sécheresse, aussi François - qui n'avait pas le goût de la terre - se trouvait-il dans l'obligation de chercher fortune ailleurs. C'est donc cet homme qui va prendre en main le destin de Deauville et, après avoir assuré la régence du casino d'Ostende, s'emparer de celui de Deauville et jouer dans un premier temps en partenariat avec Cornuché qui lui laissera bientôt la bride sur le cou, si bien qu'à la mort du maire il est le successeur tout désigné et que Deauville sera l'une des pièces privilégiées d'un royaume qu'il ne cessera plus d'agrandir. Ce seront Le Touquet, Aix-les-Bains, La Baule, Biarritz, Cannes. Et aux casinos, il ajoutera des hôtels prestigieux, des golfs, des restaurants. A Deauville, il fait construire un troisième fleuron, l'hôtel du Golf sur les hauteurs du Mont Canisy, et devient l'ami des rois, le familier des princes, des artistes, des hommes politiques. On ne résiste pas à ce paysan de l'Ardèche qui est l'élégance même. Etre l'empereur des jeux, peut-être, mais sans perdre son âme. D'ailleurs ces succès ne les doit-il pas à un travail acharné ? Levé à 10 heures, il ne se couchait jamais avant 5 heures...du matin, service oblige !

En 1938, le contre-coup du crack boursier de New-York n'en fait pas moins sentir ses effets jusque sur le bilan de sa société et il faut que François André agisse avec prudence et fermeté pour ré-équilibrer la balance financière. Ce, au moment où des rumeurs de guerre commencent à agiter les milieux politiques, non sans raison, puisqu'elle se déclare le 3 septembre 1939, obligeant le patron à prendre des mesures d'urgence avant que le Kommandantur ne vienne occuper Le Royal et que les autres palaces ne soient transformés en hôpitaux : mettre à l'abri l'argenterie et surtout les grands crus à la valeur inestimable qui seront discrètement acheminés vers son village. Ils y passeront la guerre à l'abri des convoitises, alors que les tickets d'alimentation font leur apparition.

On sait ce qu'a enduré la Normandie durant ces années terribles et Deauville ne fut pas épargné. Cependant, dès 1946, les estivants reviennent, bien que la station n'ait pas encore retrouvé son lustre d'antan. Peu à peu, on remet en état les hôtels, le front de mer, le casino, les bains pompéiens et les propriétaires de villas, les amateurs de jeux reprennent leurs habitudes, alors que Monsieur André commence à ressentir les premiers symptômes de l'âge et envisage sa succession. N'ayant pas d'enfant, il porte son choix sur  Lucien Barrière son neveu, qui lui ressemble étrangement, le fait venir et le forme sans complaisance afin que ce dauphin soit en mesure d'assurer la relève. Ce qu'il fera en 1962, lorsque André décède un an après la mort de sa femme Marie-Louise.

Lucien Barrière, ce nom brillera bientôt sur la façade des établissements du Groupe qu'il s'apprête à gérer d'une main ferme et avisée, alors qu'un autre homme d'envergure, Michel d'Ornano, accède au fauteuil de maire, si bien que Deauville se voit gratifiée de deux hommes dynamiques et ambitieux qui entendent oeuvrer pour élargir encore la notoriété de ce lieu, déjà considéré comme le XXIeme arrondissement de Paris. Lucien n'a certes pas l'assurance tranquille de l'Oncle qui en imposait tant aux ducs et aux banquiers, mais c'est un terrien lucide, doué d'un rude bons sens, ce qui lui évitera les emballements et lui inspirera une prudente stratégie. Bien qu'il se plaise à vivre modestement, il n'en devient pas moins le pape du tourisme de luxe en France et sait administrer le patrimoine sans omettre de l'ouvrir à la modernité. Ses premières décisions concernent la rénovation de l'héritage. A Deauville, il entreprend de grands travaux pour mettre au goût du jour les hôtels Normandy, Royal et Golf, participe à la construction d'une piscine olympique, à celle du Palais des Congrès (le CID), subventionne des courses hippiques et accueille avec les Ornano le Festival du film américain en offrant aux stars hollywoodiennes des suites somptueuses qui porteront leurs noms, enfin en vivant ce grand bouleversement que sera pour les casinos l'irruption des machines à sous.

Quant à Michel d'Ornano, il ne reste pas inactif, lui non plus. Sous ses mandats, la piste de l'aéroport de Saint-Gatien se prolonge de façon à accueillir les Caravelles d'Air-France, le lycée André Maurois s'installe dans les bâtiments qui furent jadis ceux de l'hôtel de la Terrasse, un centre de cures marines ouvre à côté de la piscine, un vaste hall en forme d'amphithéâtre - le centre Elie de Brignac - est édifié pour la vente des yearlings, tandis que le complexe de Port-Deauville ( la seule fausse note ) reçoit ses premiers estivants. Mais de plus en plus sollicité par la politique, il renonce à briguer un quatrième mandat et cède la place à son épouse Anne, suivant de près, dans la mort - il est renversé par une camionnette de livreur le 8 mars 1991, alors qu'il traversait une rue de la capitale - , Lucien Barrière qui s'en est allé rejoindre son oncle dans le modeste enclos au cimetière de leur village ardéchois en 1990. C'est Diane Desseigne, l'héritière naturelle, qui reprend le sceptre et la couronne du groupe Barrière, alors qu'Anne d'Ornano se fait élire comme présidente du Conseil Général du Calvados, invitées l'une et l'autre à rédiger une nouvelle page de la légende deauvillaise.

         Anne d'Ornano              Diane Barrière-Desseigne

Nul doute qu'Anne et Diane vont jouer un rôle d'autant plus emblématique qu'elles symbolisent l'avènement des femmes à des postes de décision. On voit Diane figurer dans les magazines et faire rayonner l'image d'une réussite exemplaire. Quand, soudain, la tragédie fait irruption, jetant sur l'icône un voile funèbre. Victime d'un accident d'avion tandis qu'elle se rendait à La Baule, Diane s'en sort par miracle mais restera tétraplégique, subira des dizaines d'opérations et soixante-dix anesthésies générales. Face à une telle épreuve, cette très belle jeune femme ne cédera ni devant l'adversité, ni ne sombrera devant la souffrance, acceptant l'inacceptable. Après trois années de calvaire, elle reprend ses activités à la tête du groupe, soutenue par son mari avec lequel elle  forme un tandem efficace qui leur permet d'achever la modernisation du Groupe Barrière et d'acquérir un palace parisien le Fouquet's, avant que Diane ne s'éteigne dans son sommeil le 18 mai 2001. Comme tout va généralement de pair à Deauville, Anne d'Ornano, après plusieurs mandats, se retire à son tour, chargeant son successeur Philippe Augier, formé dans le sérail, de perpétuer une politique d'expansion et d'innovation qui correspond bien à la vocation de Deauville. Aujourd'hui, inscrits à l'angle de ses squares, de ses avenues, de ses places, de ses impasses et de ses quais, ils sont là les noms de ceux qui ont contribué à son rayonnement, ont illustré son destin et invitent les promeneurs à se rendre  complices et témoins d'une légende toujours actuelle et vivante.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

 
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Trouville, le havre des artistes     

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La grandeur de Saint-Pétersbourg, sa beauté éternelle, sauvée miraculeusement des guerres du XXe siècle, sont inséparables du luxe des résidences des empereurs de Russie, dont Tsarskoïe Selo et Peterhof (dont je vous parlerai ultérieurement ) qui forment autour d'elle comme un diadème éblouissant. Ces ensembles constitués par de splendides demeures et de magnifiques parcs sont de véritables chroniques historiques et artistiques de la vie et de l'art russes. En même temps, chacun d'entre eux personnalise l'activité, les goûts, les prédilections et les antipathies des monarques qui l'avaient choisi l'une ou l'autre comme lieu de séjour : à Elisabeth Ier et Catherine II Tsarskoïe Selo, à Pierre le Grand Peterhof.
Tsarskoïe Selo reflète à la perfection la grâce paysagère, l'architecture, l'éclat de la poésie russe et le faste des cérémonies à la Cour impériale. C'est Catherine Ier, la femme de Pierre le Grand qui fit l'acquisition de ces terres, appartenant autrefois à la Suède, et commença d'y construire un palais. Après sa mort, la fille de Pierre, Elisabeth, devenue impératrice en 1741, avec l'envergure qui lui était propre, ne ménagea pas l'argent pour transformer les vieux bâtiments en une demeure luxueuse, autour de laquelle elle fit construire des pavillons et aménager des jardins. Les travaux furent bientôt confiés à l'architecte Bartolomeo Rastrelli qui avait déjà été en charge du Palais d'hiver ( l'actuel Ermitage ), d'où les ressemblances évidentes entre ces deux résidences, celle d'hiver et celle d'été. Pendant le règne de Catherine II, Tsarskoïe Selo va s'enrichir d'oeuvres dues à Antonio Rinaldi et Charles Cameron pour ne citer que les plus connus. Les puissantes formes décoratives déterminent l'expressivité plastique du palais, lui attribuant une majesté véritablement impériale. Cette impression est soulignée par les intérieurs dont le décor reflète les goûts ayant dominé aux diverses époques. Les préférences des empereurs et impératrices se traduisent dans l'aménagement des salles, où le luxe baroque voisine avec l'élégance du néo-classicisme.

Arrivés de bonne heure ce matin-là sous un ciel uniformément bleu, alors que les lilas embaument et que les tulipes déploient leurs colorations vives, nous recevons comme un choc l'immensité de cette façade grandiose dominée sur l'un des côtés par les bulbes d'or de sa chapelle. L'harmonie est évidente que l'on se tourne vers les bâtiments d'une somptuosité sans pareille ou vers le parc d'une grâce captivante. On commencera par la visite du parc où nous sommes presque seuls à déambuler dans les allées autour du Grand Etang qui est, en quelque sorte, le coeur du jardin. Ce dernier est décoré d'une multitude de pavillons parmi lesquels se distinguent les Bains Turcs, sorte de mosquée en miniature, le Grand et le Petit Caprice inspiré l'un et l'autre de l'art chinois très en vogue à l'époque. Souvent placés au bord du lac ou des étangs, ces pavillons se reflètent dans les eaux paisibles et peuvent être admirés de différents points de vue.

L'impératrice Catherine prit une part active à l'embellissement de ces lieux et y dévoila son génie et l'élégance de son goût. Tsarskoïe Selo devint sa résidence préférée. Chaque jour, elle effectuait une promenade dans le parc accompagnée de gentilshommes et de dames d'honneur. A partir de 1763, elle y vécut une partie du printemps et tout l'été, ne rentrant à Saint-Pétersbourg qu'à l'automne, avant les premiers froids. C'est elle qui transforma le parc en une sorte de " panthéon de la gloire russe", un complexe unique d'ouvrages comprenant les colonnes de Tchesmé et Morée, l'obélisque de Kagoul qui étaient chargées de rappeler les victoires et les conquêtes de l'armée russe. Le plus intéressant reste la Galerie de Caméron avec ses murs de pierres aux coloris rares et précieux. Ces coloris rendent particulièrement originale l'architecture des cabinets de jaspe et d'agate, ainsi que celle de la Grande Salle, témoins des aspirations raffinées de l'architecte, des sculpteurs et des maîtres ciseleurs, à laquelle s'ajoutent le jardin suspendu et sa pente douce qui composent un ensemble homogène " une rhapsodie gréco-romaine"- comme le disait l'impératrice dans l'une de ses lettres. Décoré de bustes de philosophes, de grands capitaines, de dieux et de héros antiques, il forme un belvédère d'où l'on jouit d'un superbe panorama sur les paysages environnants.

La Galerie Cameron et le jardin privé de Catherine

Mais à l'intérieur du palais d'autres émerveillements nous attendent. Et tout d'abord la salle de danse ou Grande Salle que l'on doit au génie de Rastrelli et dont le volume gigantesque est encore augmenté par la multitude des fenêtres et des miroirs. C'est en 2003 que fut achevée la reconstitution de ce que l'on considérait jadis comme la huitième merveille du monde : la chambre d'ambre. En 1717, le roi de Prusse avait offert à Pierre Ier des plaques de cette pierre jaune que les gens de la Baltique nommaient " les larmes des oiseaux de mer". Translucide, cette pierre, selon la lumière, se charge de reflets de miel ou de brun rougeâtre et séduit par son éclat. Tous ceux qui eurent l'occasion de voir le salon d'Ambre furent émerveillés. Voici ce qu'en disait Théophile Gautier : " Cette chambre de dimensions relativement grandes est, de trois côtés, du sol aux frises, entièrement revêtue d'une mosaïque d'ambre. L'oeil qui n'est pas habitué à voir une telle quantité d'ambre est comme ébloui par la richesse de tons chauds qui traversent toute la gamme des jaunes, du topaze étincelant au citron clair..."

                 Le cabinet d'ambre

Dans les autres pièces, plus somptueuses les unes que les autres, on oscille entre le caractère intime de certaines inspirées souvent de l'art pompéien ou par l'abondance, parfois surchargée, des pièces de réception qui avait pour mission d'impressionner le visiteur. Je me souviens particulièrement des merveilleux poêles en faïence de Delft ou de la chambre de Maria Feodorovna, créée par Charles Cameron, avec les fines colonnettes de l'alcôve richement ornementées, rehaussées de cannelures qui leur confèrent une grâce aérienne. Et comment oublier le parquet en bois précieux du salon bleu avec son dessin géométrique d'une richesse stupéfiante.

Tsarskoïe Selo est non seulement lié au souvenir de Catherine II dont la personnalité et le caractère firent une vive impression sur  ses contemporains, femme hors du commun douée d'une grande intelligence, d'un don naturel pour l'administration et le commandement, d'un sens pratique remarquable et d'une énergie inlassable, mais également à celui du poète, si cher au coeur des Russes, Alexandre Pouchkine. A propos de Catherine, il faut rendre à la vérité historique ce qu'on lui doit. Si cette femme a marqué son temps d'un incontestable prestige, elle a eu aussi des faiblesses, inextricablement mêlées à ses qualités. La résolution pouvait facilement devenir cruauté, l'ambition nourrissait l'orgueil, voire la vanité, la propagandiste habile n'hésitait pas à affirmer des mensonges, quant à son égoïsme, il était sans limite, cette femme ne voyait rien en-dehors d'elle.Si son règne fut l'un des plus glorieux de l'histoire russe, marqué par un profond bouillonnement culturel, cette souveraine si séduisante et volontaire, qui sut oublier son origine allemande en devenant l'incarnation même de la Russie, a sacrifié à une noblesse soucieuse de conserver ses privilèges les idées généreuses que son intelligence éclairée et son intimité avec les philosophes français Voltaire, Diderot et Montesquieu lui avaient permis d'acquérir. C'est ainsi que le gouvernement de Catherine, en renforçant les privilèges de la noblesse, a contribué à la légalisation du servage en Ukraine et, pour ainsi dire, à l'uniformisation de ce fléau dans tout l'empire. Mais nous devons aussi à la vérité que les milliardaires d'aujourd'hui, nouvelle aristocratie de l'argent, seront tout aussi avides pour sauvegarder leurs acquis. L'homme n'a pas changé, c'est seulement l'argent qui a changé de poche.

Il n'en reste pas moins que son siècle fut marqué par l'influence française, d'autant mieux que l'impératrice entretenait une abondante correspondance avec Voltaire. Leurs éloges réciproques ne peuvent manquer d'amuser de nos jours par leur emphase. Voici quelques qualificatifs que Voltaire destinait à Catherine, plus flagorneur à son égard que cette dernière lui versait une pension royale. Ainsi la nommait-il  : L'incomparable, l'Etoile du nord, Le paradis terrestre - ou lui adressait-il, dans son courrier, des expressions admiratives comme celles-ci : Heureux qui voit vos augustes merveilles ! - Oh Catherine ! heureux qui vous entend ! - Plaire et régner, c'est votre talent ; mais le premier me touche davantage ; par votre esprit vous étonnez le sage, qui cesserait de l'être en vous voyant ! - De tels excès courtisans ne manquent pas de piquant de la part d'un philosophe qui entendait favoriser la suprématie de la Raison.

L'autre personnage est, comme je l'écrivais plus haut, le plus grand poète de la langue russe, Alexandre Pouchkine, créateur d'une esthétique moderne de la prose et considéré comme le symbole même de Saint-Pétersbourg. Son oeuvre - écrit Fédorovski - marque le couronnement d'un siècle de maturation de la langue littéraire russe. Homme des Lumières, il scella l'union de l'esprit entre deux siècles, le XVIIIe qui l'inspira et le XIXe où il vécut. A cette fusion s'ajoute une autre dimension : le plus grand poète russe fut aussi le plus français. Il parlait notre langue à la perfection ainsi que quelques autres dont l'espagnol et l'allemand. Il avait pour aïeul maternel un noir abyssin adopté par Pierre le Grand qui le fit général avant de le marier à une dame de la cour. De cet ancêtre, Alexandre Pouchkine tenait ses lèvres épaisses, son teint olivâtre et ses cheveux crépus. La goutte de sang tombée d'Afrique dans la neige russe - écrira à son propos Melchior de Voguë. A cela s'ajoutait le don d'écrire, de plaire et d'éblouir. Admis au lycée de Tsarskoïe Selo fondé par Alexandre Ier, il y fit ses études de 1811 à 1817 et vécut dans le parc du palais ses premiers émois amoureux, s'y attardant les nuits de pleine lune auprès de la belle Marie Charon-Laroze, jeune veuve qui traînait dans son sillage une mélancolie distinguée. Ses études terminées, le poète s'éloigna de Tsarskoïe Selo, mais y revint avec sa jeune femme Nathalie Nikolaïvna, de quatorze ans sa cadette, considérée comme la plus belle femme de Saint-Pétersbourg et qui avait fait forte impression sur la cour et sur l'empereur Nicolas Ier lui-même. Ensemble ils aimaient marcher le long de la façade du palais rehaussée par les célèbres dômes dorés de la chapelle et assister aux bals qui s'y déroulaient fréquemment. Si bien que Tsarskoïe Selo devint pour les générations futures la Terre Sainte de la poésie russe. Pouchkine n'avait-il pas consacré de nombreux vers à ce lieu exceptionnel qu'il avait profondément aimé ? En souvenir de ses années de jeunesse, lors des fêtes du centenaire de sa naissance le 26 mai 1899, dans le jardin attenant au lycée, on posa la première pierre d'un monument à sa mémoire d'après le modèle  de Robert Bach. Ce dernier fut érigé aux frais des habitants, afin de perpétuer leur amour pour le génie de la poésie russe. C'est ainsi que Tsarskoïe Selo unit tous les arts à leur degré le plus élevé.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

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Statue d'Alexandre Pouchkine à Tsarskoïe Selo

C'est après Montélimar que la Provence se découvre dans l'éclat de sa lumière, avec ses champs de lavande, ses villages perchés sur des éperons rocheux, la chaîne dentelée de ses Alpilles, ses collines calcaires et pierreuses, ses bois de chênes qui ont survécu jusqu'à nos jours, ses rangées de vigne, ses vastes oliveraies, ses cyprès et le chant de ses cigales.

De la Provence romaine à la Provence médiévale, de celle des petites abbayes cachées dans la verdure à celle fastueuse et solennelle des anciennes demeures papales, le pays s'annonce riche et complexe, extrêmement varié et attaché à ses traditions millénaires. Région multiple de par sa physionomie et son caractère, celle-ci se singularise par sa langue ( l'occitan ou langue d'oc ) qu'utilisaient les troubadours dans leurs chansons et leurs poèmes d'amour, par son fleuve tumultueux - le Rhône - ; par son vent - le mistral - qui ne souffle nulle part ailleurs et balaye la vallée jusqu'aux rivages corses ; par la blancheur et la pureté du calcaire du mont Ventoux ou le rouge presque sanguin de l'argile de Roussillon. Dans ce contexte original, un peuple s'est forgé au long des siècles un caractère trempé et répète à travers le temps les mêmes gestes, les mêmes rythmes venus de loin. En effet, l'histoire du pays méridional se perd dans les brumes d'un passé très ancien. La légende veut que le chef de l'expédition phocéenne, Protis, séduit par une calanque profonde entourée de collines généreuses, y fonda en l'an 600 av. J.C. Massalia devenue plus tard Marseille, capitale du sud de la France. Mais Marseille ne figure pas dans notre itinéraire. Ce sont davantage les  petites cités, les bourgs, les villages que nous souhaitons visiter, à l'exception d'Avignon, ville culturelle importante à laquelle nous consacrerons notre dernière journée, tant le charme de ses rues, la splendeur de ses monuments, la richesse de ses musées ne peuvent que captiver le visiteur le plus blasé.

Nous voilà le  premier soir installés dans le charmant mas où j'ai pris la précaution de retenir l'une des 3 chambres dès fin mai, et qui dispose, par ailleurs, d'un joli jardin et d'une piscine. Les maîtres de maison ne sauront que faire pour rendre notre séjour agréable, mettant à notre disposition livres et documents, fruits frais cueillis le jour même et le matin, sous la tonnelle, un petit déjeuner où se côtoient divers pains délicieux, des salades de fruits, du miel de pays, des laitages et des confitures maison. De Althen-des-Paluds, proche de L'Isle-sur-la-Sorgue posée comme par magie sur les différents bras de la rivière et appelée, à tort ou à raison, la Venise paysanne, nous allons rayonner autour des points d'ancrage que nous nous sommes fixés, Arles, le mont Ventoux, le massif du Lubéron et Avignon.

Ce sera Arles en premier, la petite Rome des Gaules, qui connut 3 empereurs : Auguste, Antonin et Constantin et se pare de quelques-uns des plus beaux monuments antiques de France : son amphithéâtre, son théâtre, ses thermes et son forum, reflets de ce que fut la civilisation romaine à son apogée. Son déclin coïncidera avec les invasions barbares des Wisigoths entre 426 et 480 de notre ère. Comment décrire cette ville si belle qui allie la perfection des structures romaines à la splendeur romane de son église et de son cloître Saint-Trophine. C'est dans cette église que le bon roi René épousa Jeanne de Laval et que Louis II d'Anjou se lia à Yolande d'Aragon. L'arène d'Arles, qui ressemble à celle de Nîmes, compte parmi les plus anciennes du monde romain et fut peut-être construite sous le règne d'Hadrien. Elle peut contenir jusqu'à 24.000 personnes et sert aujourd'hui encore pour des spectacles et des courses de taureaux. On comprend que la beauté de la ville ait pu inspirer autant d'artistes dont Vincent van Gogh qui y réalisa un grand nombre de toiles et de dessins. C'est dans l'ancien hôpital, où l'artiste fut interné à plusieurs reprises, qu'a été aménagé un espace culturel à son nom. Mais la plus envoûtante image que nous laisse Arles est sans nul doute le jardin des Alyscamps, une antique nécropole célèbre dès les Gaulois où furent enterrés des Phéniciens, des Celtes, des Gaulois, des Grecs, des Romains. Une légende médiévale veut que le corps de Roland tué à Roncevaux fut porté sur ces lieux et Arioste dans Le Roland furieux situe ici, sous les arbres centenaires et parmi les tombes millénaires, le duel entre Roland le paladin et les Sarrasins. En novembre 1888, Vincent van Gogh et son ami Gauguin peignirent le jardin mais leurs toiles sont totalement différentes : celle de Gauguin plus délicate et douce ; celle de Van Gogh plus vive en couleur et intense en émotion.

          La toile de Van Gogh

 

Dans Arles, où sont les Alyscamps,
Quand l'ombre est rouge, sous les roses,
          Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
          Ton coeur trop lourd ;
Et que se taisent les colombes ;
Parle tout bas, si c'est d'amour,
           Au bord des tombes.

                                             Paul Jean TOULET

Au retour, nous faisons une courte halte à Fontvieille pour apercevoir le moulin de Daudet qui ne l'habita jamais, mais imagina de situer dans ce cadre  bucolique la rédaction de ses fameuses lettres. Lui demeurait chez des amis au château de Montauban. On accède au moulin, dont le mécanisme fonctionne toujours, par une allée ombragée de pins, où l'auteur aimait à se promener, à flâner et à bavarder avec le meunier. Si l'huile n'est plus pressée ici, elle n'en reste pas moins la principale ressource de la région des Baux, dont la terre est particulièrement propice à la culture de l'olivier et fournit une huile d'une saveur remarquable et, à mon avis, insurpassable, car je ne me souviens pas avoir goûté en Grèce, en Turquie ou en Crète une huile aux arômes si subtils. Pour finir la journée, un autre arrêt s'impose à Saint-Rémy de Provence, où l'arc et le cénotaphe sont admirablement conservés et se parent, à l'approche du soir, d'une légère tonalité ambrée. Ces deux monuments ont miraculeusement échappé aux outrages du temps et des hommes et se caractérisent par leurs imposantes proportions et la qualité de leurs sculptures ( principalement pour le cénotaphe ). Plus loin Glanum fut fondée au VIe siècle av. J.C. sur la route où se croisaient la voie Domitia et celle qui descendait des Alpilles. La ville devait être imposante avec ses riches habitations, ses nombreux autels votifs dédiés à Hercule. Il est toujours émouvant de marcher ainsi dans des ruines dispersées parmi les oliviers et les cyprès, lieux qui n'ont pas manqué d'évoquer pour moi Pergame en Anatolie ou Olympie dans le Péloponnèse.

      Le village de Roussillon

Nous décidons de consacrer notre troisième journée aux villages les plus typiques du Lubéron  et à l'abbaye de Sénanque en empruntant la route touristique qui contourne la chaîne des montagnes et nous découvre à l'ouest une douce série de collines et à l'est le Mourre Nègre qui profile les 1125 m des sombres courbes de son relief. Les paysages sont aussi variés que pittoresques avec les villages qui grimpent et s'étirent le long des éperons rocheux, chacun hissant à son sommet une citadelle ou un campanile, rappelant un passé de guerres, de sièges et d'incursions. Le versant sud est plus doux, plus intime, plus à même de recueillir les espaces boisés et verdoyants qui couvrent les pentes indolentes de la Durance. Si Gordes est le village le plus connu, le plus touristique, il s'est sophistiqué à l'excès et je ne retrouve plus le charme qu'il dégageait lors de ma première visite, il a une trentaine d'années, mais, par chance, Roussillon a su conserver intacte sa séduction avec sa terre ocre dont les nuances vont du blanc doré au jaune clair, du jaune safran au pourpre et jusqu'au marron brûlé. Les hommes de la préhistoire utilisèrent cet ocre pour tracer les dessins rupestres de leurs cavernes. Ce fut surtout à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de Jean-Etienne Astier, que naquît un florissant marché de l'ocre avec l'Orient. De nos jours, le bourg ne vit plus que du tourisme et pointe son clocher carré au sommet d'une coupole d'or, comme offerte à la pluie de lumière qui la fait chatoyer comme un calice. Plus loin, il y aura Ménerbes, Oppède-le-vieux, Lacoste et le château de Sade, Ansouis, demeure de la famille Sabran, Lourmarin où repose Albert Camus, autant de haltes comme les boules d'un chapelet précieux d'ambre que l'on égrène dans des paysages cernés de collines âpres et sauvages. Et voilà enfin, entre Gordes et Sénanque, le village des Bories qui n'est pas sans susciter des analogies avec d'autres constructions de la zone méditerranéenne comme le nuragh sarde ou le tholos grec. Et comment ne pas penser à la voûte en coupole de la tombe d'Agammenon ou le Trésor des Atrides de Mycènes ?

 ( Voir mon article sur  Le Peloponnèse  )

Les cabanes en pierres sèches ont surtout été utilisées comme bergerie, plus rarement comme habitation. Plus bas, dans le creux d'un vallon solitaire, parmi une végétation abondante, apparaît, austère et puissante, l'abbaye de Sénanque fondée à la fin du XIe siècle par l'Ordre monastique des Cisterciens. La beauté sévère du paysage s'accorde parfaitement à l'austérité propre à l'architecture cistercienne : d'abord une église en croix latine à trois nefs et cinq absides surmontée d'une coupole octogonale à la croisée du transept, puis le monastère qui comprend la salle du chapitre, les dortoirs et le cloître d'un goût nettement provençal, où les arcades se succèdent sans hâte autour d'un petit jardin dominé par le clocher. Tout cela s'accorde à l'esprit de simplicité d'un Ordre qui a toujours privilégié le silence, le recueillement, la prière, le dévouement au prochain et qui réunit encore quelques moines, alors que l'on comptait 350 communautés à la fin du Moyen-Age. La sobriété du site et des bâtiments, la qualité exceptionnelle du silence, le dépouillement général rendent encore plus prégnantes les lignes épurées de l'architecture et nous plongent, pour quelques instants, dans l'harmonie la plus parfaite et l'intériorité spirituelle la plus intense, devenues l'une et l'autre si étrangères à notre monde en constante effervescence.

   Dentelle de Montmirail

Notre quatrième journée va nous conduire au mont Ventoux qui culmine à 1912 mètres et propose un panorama grandiose sur les Alpes, les Cévennes, les Pyrénées et la mer que l'on devine vacillante dans son halo de lumière. Cette montagne doit son nom au vent ( le mistral ) qui y souffle avec une violence extrême, ayant arasé son sommet qui n'est plus qu'une calotte de pierraille blanche que l'on pourrait prendre de loin pour une couche de neige ou de glace. De tous temps, ce mont a attiré la curiosité des botanistes car on y trouve des fleurs et des arbres d'espèces diverses : du thym méditerranéen au saxifrage du Spitzberg, de même que des pins, des cèdres, des sapins, des hêtres, si bien que ce décor fascinant a également attiré les artistes et les poètes séduits par cette montagne dressée, comme par hasard, au milieu du grand jardin provençal. Le premier homme à l'avoir escaladé n'est autre que Pétrarque qui quitta le village de Malaucène avec son frère le 26 avril 1336 pour s'acheminer lentement vers le sommet. Les abords du mont sont magnifiques avec leurs pentes couvertes de vignes, leurs villages, leurs  fontaines, les murs couleur de miel, les façades contre lesquelles s'appuient les cyprès comme des rangées de candélabres et les dentelles si célèbres de Montmirail. Détour en revenant chez nos hôtes au ravissant bourg de Fontaine-de-Vaucluse, lieu poétique par excellence où nous retrouvons la présence de Pétrarque, l'écho de ses vers et son amour pour Laure. C'est là qu'il conçut ses oeuvres les plus importantes, c'est là qu'il chanta son amour éternel et idéal qui le tint pendant vingt ans... si " ardent". Laure de Noves, épouse de Hugues de Sade, à qui elle donna 11 enfants, mourut jeune, emportée par la terrible peste noire qui sévit dans le pays en l'an 1348. Un petit musée rassemble quelques souvenirs du doux poète et le village lui-même ne peut manquer d'enchanter par le murmure de ses eaux, la sobre ordonnance de son église Saint Véran, son château en ruines et cette rivière Sorgue à l'onde si bleue qui jaillit du fond d'un hémicycle naturel avec un débit qui peut dépasser les 22 mètres cubes/seconde.

   Avignon : le pont et le palais des Papes

Notre cinquième et dernière journée sera toute entière consacrée à Avignon, après un bain matinal dans la piscine afin d'emmagasiner un peu de fraîcheur avant nos pérégrinations en pleine chaleur dans la cité papale. Lorsque l'on débouche du parking souterrain sur la Place du Palais, c'est évidemment le choc. La grandiose silhouette de celui-ci se détache sur le ciel d'un bleu intense avec ses puissantes murailles, ses tours, ses voûtes, sa cathédrale Notre-Dame des Doms et, sur la gauche, l'élégante architecture du palais des archevêques, tout cela dans une harmonie sublime. Le soir, sous une presque pleine lune, la vision sera peut-être plus belle encore, plus magistrale dans l'expression de sa majestueuse magnificence.Construit sous le pontificat de trois papes, ce château féodal a l'aspect d'une forteresse mais sans sa pesante lourdeur, grâce à ses murs hauts, percés de quelques fenêtres, ses arcs en ogive et ses vastes mâchicoulis qui rendaient jadis le palais imprenable lors des assauts ennemis. L'intérieur, bien que remanié à maintes reprises, conserve sa structure ancienne avec sa cour impressionnante, la salle de la grande audience, celle du consistoire et, plus intime, la chambre du pape ou celle des cerfs qui renferment l'une et l'autre des fresques et des pavements en carreaux de céramique. On déplore bien évidemment les graves dégâts causés ici, comme ailleurs, lors des sombres années de la Révolution. Le clou de la visite reste la terrasse d'où l'on jouit d'une vue panoramique sur le Rhône, le pont Saint Bénézet et la tour de Philippe le Bel, sise sur l'autre rive du fleuve, à Villeneuve-les-Avignon. Le pont d'Avignon est lié à une très belle légende, celle de saint Bénézet qui, enfant, alors qu'il gardait ses brebis, entendit une voix céleste lui ordonner de se rendre à Avignon et d'y construire un pont à travers l'impétueux cours du Rhône. L'enfant, qui n'avait jamais quitté ses collines, rencontra en chemin un ange qui le conduisit auprès de l'évêque ; celui-ci le mit à l'épreuve en lui faisant soulever une pierre tellement lourde que 30 hommes ne seraient pas parvenus à la déplacer. Bénézet, doté alors d'une force miraculeuse, la souleva sans peine et alla la déposer au bord du fleuve pour qu'elle fût la première pierre du futur pont. Quels que fussent les antécédents légendaires, la construction eut bien lieu et le pont achevé en 1185. Il comportait alors 22 arcades. Presque entièrement démoli lors de la chute d'Avignon en 1226, l'ensemble fut reconstruit en partie, puis définitivement abandonné en 1680. Il reste de nos jours quatre arcades avec, sur le second pilier, une chapelle à deux étages, l'un roman, l'autre gothique, qui abrita un moment les restes de saint Bénézet, transportés ensuite dans l'église des Célestins.

Mais pour s'immerger plus totalement dans l'ambiance avignonnaise, il faut flâner dans les rues, goûter à son atmosphère cosmopolite, monter au jardin des Doms d'où la vue est également magnifique, entrer dans la cathédrale recueillie, visiter les musées qui recèlent des merveilles, dont une vierge à l'enfant de Botticelli, enfin dîner sur la place du Palais alors que tombe le soir et que la lune se positionne entre les tours de la forteresse. La place entièrement piétonne plonge soudain dans une atmosphère quasi irréelle, dernière image d'une échappée enchanteresse.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

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