Le blog interligne d' Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

Ce serait dommage de visiter la Grèce et d'oublier Delphes, ce sanctuaire panhellénitique dédié au dieu Apollon et dressé comme un amphithéâtre au pied du Mont Parnasse, tourné vers les eaux azurées de la baie d'Itéa.

" Et dès qu'on atteint le pied des deux Phédriades, on a en face de soi quelque chose qui a l'air d'être la faille des failles : les deux roches que sépare une gorge effrayante, étroite et inaccessible... C'est là, le long de la gorge, là où les deux roches se rejoignent que sort, de manière tout à fait imprévue, l'eau la plus cristalline : l'eau de Castalie, la célèbre fontaine où tous, prêtres et pèlerins, se lavaient avant d'entrer dans le temple."
Chr. Karouzos

 Le " nombril du monde ", ainsi fut baptisé le lieu à une certaine époque. Dès la plus haute antiquité, ce site escarpé qui se dresse à une altitude de 500 à 700 mètres, bénéficiant d'une situation panoramique exceptionnelle sur les flancs du mont Kirphis, la gorge de Pleistos, la plaine d'Amphissa, la mer presque toujours tranquille de la baie d'Itéa et, par delà le golfe de Corinthe, sur les montagnes infinies du Péloponnèse - fut un sanctuaire vers lequel accouraient des foules immenses, autant pour consulter l'oracle que pour participer aux jeux pythiques.

Delphes, déjà occupé à partir du troisième millénaire avant J.C., parce que ses montagnes et ses plaines arrosées par les sources permettaient à l'homme de subsister avec ses troupeaux, connut son apogée vers le VIIIème siècle avant notre ère. C'est à cette époque que l'on trouve les premiers témoignages sur le culte d'Apollon. Dans les vers d'Eschyle, nous apprenons de la bouche de la Pythie qu'à Gê, la mère des dieux, succéda sa fille Thémis, puis son autre fille Titanis Phoibè qui donna son nom à Phoibos Apollon, alors qu'un hymne homérique nous raconte comment Apollon fonda son premier temple, après s'être rendu maître des lieux, en tuant Pythô, le dragon femelle, qui veillait sur la source sacrée. Apollon rendait les oracles dans le sanctuaire de Gê par la bouche de la Pythie, assise au-dessus de l'ouverture d'une crevasse, d'où l'esprit s'exhalait. Les premiers prêtres d'Apollon furent des Crétois, originaires de Cnossos. L'oracle acquit très vite une grande réputation, non seulement dans le monde grec, mais dans tout le monde connu d'alors. Des nomades barbares envoyaient des émissaires pour consulter l'oracle et offraient de nombreux présents. Au début, l'oracle n'était rendu qu'une fois l'an ; ensuite, à la vue de l'affluence considérable de visiteurs, il fonctionna le septième jour de chaque mois.

Les Grecs aimaient les oracles. Peuple curieux et impatient, ils voulaient tout savoir, même l'avenir. L'énigme leur plaisait, elle exerçait la subtilité de leur esprit ; mais ils aimaient aussi la pompe et l'éclat des fêtes. Platon trouvait pour ces solennités un motif social : "Les dieux, disait-il, touchés de compassion pour le genre humain, que la nature condamne au travail, lui ont ménagé des intervalles de repos par la succession régulière des fêtes instituées en leur honneur." Les Grecs goûtaient si bien cette raison, qu'ils multiplièrent les intervalles au point que les temps de repos égalaient presque les temps de labeur. On comptait à Athènes plus de quatre-vingts jours de l'année consacrés aux  fêtes et aux spectacles. La Pythie était généralement une femme d'âge avancé qui, dès qu'elle entrait au service du dieu, abandonnait mari et enfants. Elle s'installait à l'intérieur de l'enceinte sacrée et se rendait, dès l'aurore, à la source Castalie pour s'y purifier, puis, en procession, les membres du culte se dirigeaient vers l'adyton du temple. Là, sur un trépied, qui était sensé être le trône d'Apollon, la Pythie s'asseyait et rendait ses oracles, tandis que les prêtres allumaient le feu qui servirait au sacrifice rituel. Les consultants formulaient leur demande oralement ou par écrit et l'un des officiants en donnait lecture à la Pythie, qui, le plus souvent, ne savait pas lire. Ses réponses dictées par l'esprit du dieu Apollon pouvaient être obscures ou ambiguës, si bien que chacun des destinataires les interprétaient ensuite selon sa convenance personnelle. L'un des exemples les plus fameux est la prédiction que l'oracle fit à Crésus, roi de Lydie. Celui-ci avait demandé s'il sortirait vainqueur d'une guerre contre les Perses. L'oracle répondit : " Si Crésus traverse l'Halys, il détruira un grand royaume ". Crésus interpréta la prophétie à son avantage, fit la guerre et fut vaincu. Tous comprirent alors ce que l'oracle voulait dire : qu'en déclarant la guerre aux Perses, Crésus détruirait son royaume. Et ils reconnurent qu'une fois encore l'oracle avait eu raison.

      Delphes, vue d'ensemble 

La renommée de l'oracle fut bientôt telle dans le monde grec et barbare que la plupart des princes d'alors n'entreprenaient rien avant d'être venus à Delphes, par voie de terre ou de mer, pour le consulter. Le roi Midas alla jusqu'à envoyer son trône royal comme gage de sa vénération à Apollon. C'est ainsi que l'on commença d'édifier les trésors, petites constructions en forme de temple qui s'élevèrent le long de la Voie Sacrée conduisant au temple d'Apollon, et dans lesquelles les chefs ou les cités entreposaient leurs offrandes. Quant aux jeux pythiques, ils avaient lieu tous les huit ans et donnaient droit aux vainqueurs de faire élever leur statue et de la voir  figurer à l'intérieur de l'enceinte. Les festivités duraient sept jours. Le premier jour était consacré au sacrifice de trois taureaux ;  lors du deuxième se déroulait une procession et on offrait en sacrifice cent taureaux ; le troisième, on devait manger, lors d'un banquet, la chair des victimes de la veille ; le quatrième jour commençaient les concours lyriques et dramatiques ; le cinquième et le sixième étaient voués aux épreuves du stade (courses hippique et de chars, lutte, course de vitesse, lancement du disque, saut etc.), enfin les concours gymniques se tenaient le septième et dernier  jour.

Le site archéologique de Delphes continua de vivre, d'une certaine manière, à l'époque byzantine et à l'époque moderne. Un monastère de la Dormition de la Vierge s'élevait sur les ruines de la palestre du gymnase et fut détruit par les Français pour les besoins des fouilles. La zone sacrée était alors le village de Kastri qui fut transféré à son emplacement actuel et rebaptisé Delphes. Parmi les premiers archéologues qui effectuèrent des fouilles, il faut citer Otfrid Müller et son disciple Ernst Curtius. Les Américains et les Allemands demandèrent l'autorisation de fouiller, mais c'est finalement l'Ecole française d'Athènes, dirigée par Théophile Homolle, qui l'obtint en 1891 et les fouilles systématiques commencèrent en 1892. Par chance, le site et le musée n'eurent pas à souffrir de la guerre de 39-45, ni de l'occupation. Peu de lieu dont émane une telle impression de grandeur. Le paysage lui-même est majestueux, amphithéâtre de montagnes ouvert sur le large horizon de la mer, avec les pentes vert sombre des cyprès et des oliviers. La puissance qui se dégage, l'émotion que l'on éprouve sont intraduisibles.

  Le temple d'Athéna Pronaia

Le génie de l'homme s'est inscrit au burin sur chacune des pierres, tatouage évocateur et sublime laissé par le temps sur la terre noire. Depuis l'emplacement du musée - qui rassemble des trésors, dont la statue en marbre d'Antinoos, le favori de l'empereur romain Hadrien, et l'Aurige (conducteur de char) l'un des chefs-d'oeuvre de l'art grec ancien, vêtu d'une longue tunique cérémonielle comme il seyait à ceux qui prenaient part à des rites solennels, car tous les concours  -dans les grands sanctuaires de l'Antiquité - avaient un caractère sacré. Dans son attitude, toute de noblesse, rien de concret n'exprime la joie de la victoire. Aucun sentiment fugitif, nul geste intempestif, mais la sérénité olympienne de l'immortalité - Donc, depuis l'emplacement du musée, on ne cesse de gravir les paliers successifs qui mènent au temple d'Apollon par la Voie Sacrée, puis au théâtre qui avait la capacité de recevoir 5000 spectateurs, enfin au stade.

                         Le stade
 

C'est là que j'ai éprouvé l'impression la plus vive. Nous étions seuls mon mari et moi, le reste du groupe n'ayant pas souhaité, par la chaleur, affronter le sentier très escarpé et la dénivellation importante. Le silence régnait dans la lumière d'or de cette fin de matinée. Sur la longue piste sableuse bordée par les gradins, on pouvait imaginer les chars s'affrontant lors des courses, les cris des spectateurs massés de part et d'autre, et rarement lieu ne m'a émue à ce point. Il y a 28 siècles qu'ici des hommes commencèrent à écrire l'histoire du monde, dont nous leur sommes redevables aujourd'hui encore, une histoire qui a placé l'art et la culture au sommet des valeurs humaines, développé une réflexion profonde sur l'Etre et le Divin, vu naître la philosophie et les mythes qui ont fondé la culture occidentale actuelle et, à travers le temps, transmis un message d'intelligence et de civilité insurpassable.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

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On ne se lasse jamais de rediriger ses pas vers la Grèce et le Péloponnèse, ces lieux qui ont vu la naissance de notre civilisation, ce pays dans lequel le passé se pare de toutes les grâces :

" La colline au pied de laquelle je me trouvais était donc la colline de la citadelle de Sparte, puisque le théâtre était adossé à la citadelle ; la ruine que je voyais sur cette colline était donc le temple de Minerve- Chalcioescos, puisque celui-ci était dans la citadelle ; les débris, et le long mur que j'avais passé plus bas, faisaient donc partie de la tribu des Cynosures, puisque cette tribu était au nord de la ville. Sparte était donc sous mes yeux ; et son théâtre que j'avais eu le bonheur de découvrir en arrivant, me donnait sur-le-champ les positions des quartiers et des monuments. Je mis pied à terre, et je montai en courant sur la colline de la citadelle.
Comme j'arrivais à son sommet, le soleil se levait derrière les monts Ménélaïons. Quel beau spectacle ! mais qu'il était triste ! L'Eurotas coulait solitaire sous les débris du pont Babyx ; des ruines de toutes parts, et pas un homme parmi ces ruines ! Je restai immobile, dans une espèce de stupeur, à contempler cette scène. Un mélange d'admiration et de douleur arrêtait mes pas et ma pensée ; le silence était profond autour de moi : je voulus du moins faire parler l'écho dans des lieux où la voix humaine ne se faisait plus entendre, et je criai de toute ma force : Léonidas ! Aucune ruine ne répéta ce grand nom, et Sparte même sembla l'avoir oublié."

Chateaubriand ( Itinéraire de Paris à Jérusalem )

De l'antique Lacédémone ( Sparte ), il est vrai qu'il ne reste plus grand chose. De ce peuple qui fit trembler les Athéniens, de la ville de Pausinias, de la maison de Ménélas, l'époux d'Hélène, du tombeau de Léonidas, rien d'autres ne subsiste que quelques colonnes, les vestiges de l'ancien sanctuaire d'Artémis Orphia, un lion rugissant, les assises du théâtre de l'époque romaine, cela enseveli dans une vaste étendue d'oliviers, au coeur de la vallée de la Laconie arrosée par l'Eurotas et dominée par les cimes du Taygète. Les lois qui furent instituées par Lycurgue, illustre législateur, et prévalurent sur la Cité de Sparte, en firent une ville austère, un lieu où l'éducation des jeunes et la coordination sociale s'appuyaient sur des critères essentiellement militaires. Cette organisation qu'imposa Lycurgue conduisit la ville à s'affirmer de façon autoritaire dans tout le Péloponnèse, puis peu à peu à instaurer son hégémonie sur l'ensemble de la Grèce, enfin à vaincre Athènes elle-même. Mais la gloire fut de courte durée et bientôt la ville fut supplantée par Thèbes, avant de plier sous le joug romain. Du grand commandant spartiate Léonidas, qui s'illustra par son courage et mourut vaillamment dans le défilé des Thermopyles ( portes chaudes ) en Thessalie, où il opposa une défense héroïque avec ses 300 guerriers contre l'armée perse de Xerxès Ier, il ne reste qu'une statue en marbre exposée dans le musée local et que l'on identifie romantiquement au héros, ainsi qu'un petit temple hellénique hors de l'acropole. Sparte s'est endormie pour toujours et c'est l'impression qu'elle donne. On s'y sent en état de veille comme devant un tombeau.

" Si des ruines où s'attachent des souvenirs illustres font bien voir la vanité de tout ici bas, il faut pourtant convenir que des noms qui survivent à des Empires et qui immortalisent des temps et des lieux, sont quelque chose. Après tout, ne dédaignons pas trop la gloire ; rien n'est plus beau qu'elle, si ce n'est la vertu."    ( Chateaubriand )

   MYCENES OU LE TEMPS LEGENDAIRE

La nécessité de convaincre avant de commander aiguisa l'esprit des Grecs dès les temps les plus reculés. Libres dans leur organisation politique, ils l'étaient plus encore dans leur organisation religieuse. Point de prêtres ou mieux pas de clergé constitué et point de livre saint, ce qui signifie pas de doctrines consacrées. Néanmoins, la superstition étant l'un des instincts les plus naturels de l'homme, ce peuple n'eut de cesse de se référer à des devins, des mages qui voyaient le monde invisible et interprétaient les signes célestes par des convulsions, des gémissements, des sentences, comme le faisait la Pythie de Delphes qui sentait le dieu remuer en elle et exprimait ainsi ses volontés. Les Grecs croyaient tellement en leurs prophètes qu'ils les consultaient en toute confiance.

Par ailleurs, il est curieux de constater que l'étude de l'histoire primitive du pays nous ramène constamment à l'Asie, où les Grecs semblent avoir découvert la plupart de leurs dieux. Une légende, celle du Crétois Minos, confirme le fait de ces relations étroites entre l'Asie et la Grèce. Peut-être venaient-ils de ces lointains pays ces mythiques cyclopes qui sont sensés avoir édifié les fondations de Mycènes, la ville de Persée, ce personnage légendaire né de l'union de Zeus et de Danaé. A sa suite, le pouvoir se transmit à Atrée et Thyeste qui se réfugièrent dans la ville, après avoir subi la malédiction paternelle, et y fondèrent la dynastie glorieuse et maudite des Atrides. Cette dynastie s'attira, en effet, les foudres divines après le funeste banquet qu'Atrée se crut devoir offrir à son frère, en lui servant la chair de ses propres enfants. On dit que le soleil se retira alors, pour ne pas éclairer un forfait aussi atroce.
Agamemnon, le héros d'Homère et d'Eschyle, chef de l'armée achéenne, n'était autre que le fils d'Atrée et résume à lui seul, au travers de sa fin tragique, le sort de cette famille. Après qu'il eût combattu à Troie pour venger l'honneur d'Hélène, épouse de Ménélas, enlevée par Pâris, sacrifié sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables à sa flotte encalminée à Aulis, il revint à Mycènes pour y être assassiné par Egisthe, l'amant de sa femme Clytemnestre. A leur tour, huit ans plus tard, les amants périront de la main du fils de Clytemnestre, Oreste, qui  souffrira mille tourments pour avoir commis ce parricide. Avec lui disparaissaient la famille des Atrides et leur sombre destin.

J'étais d'autant plus curieuse de découvrir Mycènes, d'où le roi Agamemnon s'était embarqué pour Troie, que j'avais visité, il y a de cela une trentaine d'années, ce qui reste en Asie mineure de cette ville qui fut le théâtre d'une semblable épopée. Selon certains, mais cette hypothèse est par ailleurs controversée, nous devons à l'archéologue Schliemann, non seulement la découverte des ruines troyennes, mais les fouilles des glorieuses tombes de l'acropole mycénienne. Il rêvait depuis longtemps d'extraire, de cette accumulation de ruines, les vestiges des mythiques dynasties homériques et il y parvint en dégageant du sol de nombreux objets, dont le masque d'or que l'on pense être celui du roi Agamemnon et qui se trouve, aujoud'hui, au musée national d'Athènes.

Tholos d'Atrée ou tombe supposée d'Agamemnon       

On pénètre dans la citadelle par la Porte des Lions, symbole de la puissance des Atrides. La porte est le seul exemple de  sculpture de l'époque ( 1400 à 1200 av. J. C. ), représentant  deux  fauves se faisant face et que sépare une colonne centrale. De la Porte des Lions, on monte ensuite, en empruntant la grande rampe, jusqu'au palais, dont l'intérieur s'articule autour d'une vaste cour. On peut alors se diriger vers la porte arrière, celle qu'avait franchi Oreste après qu'il eût tué sa mère, accomplissant ainsi le tragique destin de la maison royale d'Atrée.

                       La porte des Lions 

Au-delà de la citadelle, qui domine la vallée de sa puissance, on accède aux tombes d'Egisthe et de Clytemnestre et on termine la visite de Mycènes par la Tholos d'Atrée, l'un des exemples les plus représentatifs de la sépulture royale d'âge antique. Autant Sparte inspire la mélancolie, autant Mycènes impressionne le visiteur par la force qu'elle dégage encore, volonté forcenée de ceux qui édifièrent ces murailles et assemblèrent ces pierres gigantesques comme pour défier le ciel et les dieux.

 .
    LA GRECE SOURIANTE
 

CORINTHE, située à l'ouest de l'isthme du même nom, est le chef-lieu de la Corinthie en Argolide. Les ruines se trouvent rassemblées au pied de l'Acrocorinthe, rocher de 575 mètres qui s'élève comme une imposante forteresse, témoignant de l'emplacement de la ville antique, une cité opulente qui contrôlait l'isthme, c'est -à -dire le trafic maritime de l'époque entre la mer Ionienne et la mer Egée. La tradition fait de Sisyphe le fondateur de la cité, qui se nommait alors Ephyre. Ce héros de la mythologie grecque était représenté comme le plus rusé des hommes et on alla jusqu'à lui donner pour fils Ulysse, tant il y avait de ressemblance entre eux. Ce fut lui qui dénonça au fleuve Asopos le rapt de sa fille Egine par Zeus. Furieux, Asopos lui envoya Thanatos, mais le rusé Sisyphe parvint à enchaîner le dieu des morts et il fallut l'intervention d'Arès pour le délivrer. Cette fois Sisyphe dut subir son destin, mais, avant de mourir, il recommanda à sa femme de ne pas lui rendre les honneurs funèbres. A peine arrivé aux Enfers, il s'empressa de dénoncer à Hadès la négligence de celle-ci et lui demanda de revenir un moment sur terre pour la punir. Rendu à la lumière et à la vie, Sisyphe se refusa à retourner au royaume des Ombres. Hermès dut se déplacer en personne pour ramener au bercail le mort récalcitrant. Pour pénitence, Sisyphe fut condamné à rouler sur la pente d'une montagne un énorme rocher qui redescendait chaque fois qu'il approchait du sommet. Bien entendu, ce rocher ne peut être, pour les habitant de l'Argolide, que l'Acrocorinthe.
C'est au VII et VIe siècle avant J.C. que la ville affirma sa puissance et fonda les colonies de Corcyre, Potidée et Syracuse. En perpétuelle compétition avec Athènes pour la maîtrise des mers, à laquelle elle dut renoncer lorsque Sparte s'assura l'hégémonie sur les Grecs, elle fut ensuite rasée et humiliée par les troupes romaines du consul Mummius. Rebâtie sous César cent ans plus tard, Corinthe redevint une cité florissante, dont la réputation de luxe et de plaisir était connue de tout l'Empire. Les anciens poètes, nous dit Thucydide, l'appelaient Corinthe la riche. Ce sont dans ses chantiers que fut construite la première trirème en l'an 700. Corinthe fut aussi la première ville à mouler des figures et elle précéda les autres cités grecques dans l'art du dessin. Plus tard, elle donnera son nom au plus riche des ordres d'architecture, cet art corinthien végétal qui exprime la grâce et l'insouciance.

Depuis Corinthe, quand le temps est serein - et c'était le cas pour nous ce jour-là - on découvre par-delà la mer de Crissa les cimes de l'Helicon et du Parnasse et, au nord, le mont Oneïus couvert de myrtes. Mais on ne voit pas de la ville antique la mer Saronique, il faut, pour l'apercevoir, monter sur l'Acrocorinthe. C'est - disait Spon - l'une des plus belles vues de l'univers. On sait que Paul l'Evangéliste y passa avec ses compagnons Crispus et Caïus et qu'il y prêcha ses célèbres Epitres, afin de ramener les habitants, perdus dans les effluves de vin et d'alcool, vers des préoccupations plus spirituelles. Il faut croire qu'il y réussit, car la Grèce est restée très profondément chrétienne, malgré quatre siècles de domination ottomane, et l'Argolide est couvert de monastères et de chapelles, comme ceux de Mistra et de Monemvassia.
Les ruines de Corinthe, dont le temple d'Apollon, sont majestueuses. Ce temple servit de modèle à celui d'Athéna sur l'acropole d'Athènes. Ensuite, on gagne l'agora en empruntant la route du Lechaion bordée de portiques, de boutiques et de bains publics qui, jadis, conduisait à l'ancien port. On peut imaginer ce que ce devait être, lorsque les voiles des trirèmes claquaient au vent... Plus loin encore se trouve l'un des plus beaux monuments de l'époque impériale : la fontaine Pirène. Elle  doit son nom à la jeune Pirène qui, ayant versé tellement de larmes à la mort de son fils, fut changée en fontaine.

     EPIDAURE

Le théâtre d'Epidaure est peut-être ce que j'ai vu de plus beau dans le Grèce antique, une merveille que l'on peut à peine décrire, car les mots manquent pour exprimer ce que l'on ressent, lorsque, presque seule au centre de cet amphithéâtre, ceint par un cirque de montagnes à l'abondante végétation, dans  le silence recueilli de la nature, à l' heure du soir où la lumière est blonde et rose, on le contemple dans sa splendeur intemporelle. On comprend que Pausanias, extasié à sa vue, le définit comme la construction la plus harmonieuse réalisée par les Grecs. Il fut élevé au IVe siècle avant notre ère par le même architecte que la tholos, Polyclète le jeune, et comprend un orchestre circulaire et 34 rangées de gradins. Ce théâtre bénéficiait, et bénéficie aujourd'hui encore, d'une acoustique exceptionnelle, au point que le moindre soupir est perçu du spectateur placé au plus haut des gradins.
D'une perfection absolue de par son architecture, il jouit d'autre part d'une parfaite insertion dans l'environnement naturel. Quel génie eurent les hommes de cette époque de savoir à ce point marier leur oeuvre de bâtisseur à l'oeuvre des dieux ! Le choix du lieu ne pouvait être meilleur, plus grandiose, mieux adapté à ce que l'on voulait y vivre et y représenter : ce compagnonnage intime avec les voix secrètes de l'univers.

Le théâtre avait beaucoup d'importance pour les Grecs, car, hormis le drame satirique et la comédie, il était, grâce aux oeuvres des grands auteurs tragiques, une école de morale. Les représentations dramatiques furent à l'origine des fêtes religieuses. On croyait la prospérité de la ville intéressée à ce que les solennités fussent célébrées avec une magnificence qui plût aux dieux. Du milieu des glorieuses manifestations de la pensée et de l'art qui se produisirent alors, la place d'honneur n'en revient pas moins à la poésie qui semble habiter le génie de ce peuple.
On peut établir deux périodes qui résument l'histoire générale du théâtre grec : dans la première les mystères ou drame religieux ; dans la seconde, le drame humain. Euripide appartenait à la seconde. Il a annoncé le théâtre moderne en portant sur la scène les passions de tous les temps. L'un des traits caractéristique de sa tragédie est la place qu'il réserve aux femmes et à l'amour.
Quant à la comédie, qui était née aux fêtes de Dionysos, elle fut dans les mains d'Aristophane une arme de combat avec laquelle il frappa surtout la philosophie et la science, les généraux les plus braves et les orateurs les plus éloquents. Il ne manqua à ce grand rieur devant l'éternel que de rire de lui-même. Il alla même jusqu'à malmener les prophètes et les devins, ce qui prouve l'avancée intellectuelle qu'avait effectuée la Grèce de l'époque.
 

La danse était aussi très présente dans les spectacles, parce qu'elle faisait partie des solennités religieuses. On attribuait au corps, à sa beauté, une grande importance et la danse était une façon d'exalter les perfections que les dieux avaient accordé aux hommes. L'art des choeurs comprenait le chant et la danse. Platon écrit à ce propos dans son Traité des lois : " Ces divinités qui président à nos solennités nous donnent le sentiment de l'ordre, de la mesure, de l'harmonie ; et ce sentiment qui, sous leur direction, règle nos mouvements, nous apprend à former par nos chants et nos danses une chaîne qui nous enlace et nous unit." Loin de craindre les exercices qui, en d'autres temps, ne servent qu'au plaisir, le philosophe les regarde comme nécessaires au bon ordre des cités et des âmes.

    Le temple d'Hera à Olympie

     OLYMPIE

Si Epidaure représente l'harmonie à son plus haut degré de perfection, Olympie m'est apparue comme le sourire de la Grèce antique. Il y règne une paix à nulle autre pareille. On y voit partout des colombes, on y perçoit des roucoulements, on s'y sent dans une pastorale si pleinement sereine, comme si le temps s'arrêtait un moment pour écouter battre le coeur de la terre. Cette plénitude vous envahit dès que vous pénétrez dans ce site bucolique de l'Elide, baigné par le fleuve Alphée, et qui fut voué au culte de Zeus et d'Hera, son épouse. Fière de sa vertu, la reine de l'Olympe supportait mal les infidélités de Zeus, et ses vaines révoltes lui valurent de rudes châtiments. Parce que la fille de Laomédon, Antigone, s'était vantée d'avoir une chevelure plus belle que la sienne, Héra changea sa chevelure en serpents. De même qu'elle ne pardonna pas au Troyen Pâris de lui avoir préféré Aphrodite, lors du fameux concours des trois déesses sur l'Ida, et sa rancune ne fut satisfaite que lorsque toute la race des Troyens eut été anéantie.

Toujours selon la légende, les jeux furent créés par le mythique Pélops, qui, pour obtenir la main d'Hippodamie, usa d'un stratagème et tua le père de celle-ci lors d'une course de chars.  Les jeux Olympiques furent donc célébrés pour la première fois en l'honneur d'un roi mort. Ils furent ensuite abandonnés et rétablis plus tard par Héraclès. La date officielle du début des jeux se situe en 776 avant J.C. Cette année-là, Iphitos roi d'Elide, contemporain de Lycurgue, suivant les conseils de l'Oracle de Delphes, réorganisa les jeux pour mettre fin aux fléaux et aux divisions politiques qui dévastaient la Grèce. Cette grande fête sportive, dédiée à Zeus et à laquelle tous les hommes du pays pouvaient participer, avait lieu tous les quatre ans. Ces fêtes Olympiques commençaient avec la pleine lune. Les plaisirs pouvaient donc se poursuivre durant ces nuits de Grèce plus lumineuses que bien des jours nordiques. "Les dieux, disait Pindare, sont amis des jeux". Ceux de Delphes et d'Olympie éclipsaient tous les autres.

  Entrée du stade à Olympie

Ni l'or, ni l'argent, ni l'airain ne récompensaient les victoires si vivement disputées. Une couronne de laurier ou d'olivier sauvage était la récompense du vainqueur. Mais, à quelque jeu que ce fût, c'était un insigne honneur de vaincre. Pour le vainqueur lui-même, mais également pour sa Cité. A son retour, on le recevait avec faste, ou lui donnait l'immunité d'impôt et le droit de s'asseoir aux premières places dans les spectacles ; les poètes le chantaient, les sculpteurs reproduisaient son image. Des pères moururent de joie en embrassant leur fils victorieux.

La zone sacrée, dite de l'Altis, est délimitée par deux enceintes, l'une datant du IV ème siècle av. J.C., l'autre de la période romaine. Hors de l'enceinte, on passe un portique et un gymnase, puis un palestre avec un portique à double colonnade, le Theokoléon construit pour accueillir les hauts fonctionnaires, un atelier ( ergasterion )où Phidias travailla avec ses élèves. Plus loin, le temple de Zeus, construit en 471 - 456 av. J.C., illustre l'apogée du style dorique. L'intérieur devait être dominé par la statue monumentale de Zeus, une oeuvre de Phidias. Une maquette, à l'entré du musée, permet de se représenter ce que devait être Olympie du temps des Jeux et de l'illustre Phidias. On peut admirer encore l'endroit où brûlait la flamme olympique et le stade où se déroulaient les épreuves. Dans le musée, parmi les magnifiques objets que les archéologues ont pu retrouver lors des fouilles, figure le célèbre Hermès tenant Dyonisos enfant sur son bras, oeuvre attribuée à Praxitèle et dont la beauté vous coupe le souffle. Me revenaient alors en mémoire dans ce site mémorable d'Olympie et après avoir eu la chance d'admirer tant de merveilles, cette phrase de Cicéron :

" Souvenez-vous, Quintius, que vous commandez à des Grecs qui ont civilisé tous les peuples, en leur enseignant la douceur et l'humanité, et à qui Rome doit les lumières qu'elle possède."

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

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Louer un voilier (quillard ou catamaran) pour une croisière aux Antilles, c'est le meilleur moyen de s'assurer un périple inoubliable, à condition d'avoir à bord un équipage confirmé. Pour nous, ce fut un quillard à quatre pour une croisière vers les Grenadines. 

Aujourd'hui dimanche 10 février, notre bateau va quitter la marina du Marin à La Martinique. Il y a un vent bien établi et une forte houle avec des vagues de 2m50 à 3m. Décidément, je ne suis pas abonnée au temps de demoiselle. Dès que je mets les pieds sur un bateau, la mer se montre, belle mais impérieuse. C'est sportif et un peu rude. Les passages entre les îles sont connus pour être agités. Les courants s'y croisent, s'y heurtent et provoquent une houle hachée. Heureusement nous avons une bonne quille de 2m de tirant d'eau qui nous assure une excellente stabilité. Le monocoque n'est-il pas un vieux routier des mers ? On n'a jamais fait mieux que ces carènes profondes qui ont sillonné les océans et fait leur preuve. Notre ami nous met de la musique de Wagner dont il est amateur, ne ratant pas un festival de Bayreuth (il est vrai qu'il demeure à 60 km du temple wagnérien) et j'avoue apprécier, dans cet amphithéâtre marin, d'entendre cette musique si bien inspirée des grands espaces et des éléments. La Martinique s'éloigne et c'est Sainte-Lucie qui apparaît après 7 heures de nave, semblant sortir des eaux. Comme elle, elle se compose de reliefs harmonieux, lustrés d'une végétation abondante, allongeant sur les flots sa silhouette de naïade. Des anses, des baies ont été dessinées avec art par l'océan sculpteur. Eau et vent ont travaillé patiemment cette matière avec laquelle ils n'ont cessé de faire alliance. L'île de Sainte-Lucie a la réputation d'être belle et, de loin, on la devine déjà élégante et racée, toute en courbes, fuselée et souple, sous un dais de nuages, gonflés comme des spinnakers régatant dans l'azur. Découverte comme La Martinique en 1502, lors du quatrième voyage de Christophe Colomb, les Caraïbes restèrent néanmoins les maîtres de leur terre jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Après avoir massacrés une colonie d'anglais en 1639, ils acceptèrent un traité avec les Français en 1660. A partir de cette époque, les combats entre Français et Anglais furent continuels et Sainte Lucie changea plus de 14 fois de mains pour devenir définitivement britannique en 1814, mais a conservé l'empreinte de la présence française. Aujourd'hui, l'île vit principalement du tourisme, de la culture du cacao, de la banane et des agrumes.

 
A l'approche de notre premier mouillage à Marigot Bay, la mer se fait plus calme et nous entrons sans problème dans ce goulet étroit où se balancent quelques sloops avec, pour toile de fond, une mangrove et une forêt de cocotiers. Premier bain merveilleux autour du bateau dans une eau à 27° et premier punch. 

Lundi 11 février, quittons Marigot Bay pour longer la côte Ouest de Saint-Lucie jusqu'aux deux Pitons où s'ouvre, dans une passe  exiguë, l'anse de la Soufrière. Deux noirs, coiffés d'épaisses rastas sur lesquelles sont posés des bonnets tricotés de couleurs vives, viennent à notre devant à bord de leurs périssoires et nous proposent toutes sortes de services : nous amarrer à une bouée, ce qui est appréciable, ensuite nous conduire à la douane pour les papiers, enfin nous retenir un taxi qui nous mènera au jardin botanique et à la Soufrière. Nous sommes d'accord et visitons le jardin avec émerveillement, subjugués par la diversité des fleurs, plantes, arbres, végétaux qui s'y épandent. Certaines fleurs comme les gloriosa évoquent la crête d'un oiseau de paradis et arborent des colorations bigarrées du plus bel effet. J'aimerais les cueillir toutes, mais il est signalé à l'entrée que l'on n'a le droit de toucher qu'avec les yeux... Aussi, nous contentons-nous d'apprécier leurs corolles précieuses comme de la soie, fines et délicates comme de la porcelaine ou, encore, transparentes comme du cristal. Elles ont noms : shrimp plant, petrea, thumbergia, croton. Quant aux arbres, ils sont si nombreux que je ne pourrais les nommer, mêlant leurs épais feuillages, se dressant sur leurs racines comme sur des échasses, déployant leurs palmes, agrippant des morceaux de ciel comme des confettis de lumière. On reste ébloui par les ressources de la nature que l'imagination de l'homme ne pourra jamais ni égaler, ni surpasser.

Après le jardin botanique, le cratère de la Soufrière est bien décevant, chaudron soufré, d'où s'exhale une odeur caractéristique et dont les entrailles fermentent des grondements peu avenants. Toutefois, il ne s'est pas manifesté depuis 3 siècles, contrairement à ceux de La Guadeloupe et de La Martinique et, plus proche de nous, de Montserrat. Pour finir, une cascade qui unit, en un savant désordre, roches et végétation, et forme une baignoire d'eau chaude dans laquelle des touristes barbotent visiblement comblés. Retour au quai où nos deux pilotes nous reconduisent au bateau. Ils nous avaient, dès le matin, proposé de nous préparer un dîner typique local que nous devions prendre dans un restaurant du village. A 17h30, ils nous confirment qu'à 19h ils viendront nous chercher pour le dîner. Mais à 19h, la nuit est noire d'encre, leur barque glisse doucement éclairée par des torches, ils se présentent à notre bord : changement de programme. Nous devons mettre dans leur canot couverts, assiettes et verres pour aller prendre le repas, non plus au village, mais sous une paillote à la plage, à cette heure-ci complètement déserte, en lisière d'une véritable jungle. Prudents, nous refusons et leur demandons de nous apporter le repas au bateau, sentant le contrat louche et craignant de nous faire détrousser. Ce qui est sage car, au final, ils nous réclameront 6OO dollarsUS pour les services de la journée, note extravagante qui sera ramenée à 250.

Mardi 12 février, départ à 8 heures. Tout est calme mais la nuit n'a pas été bonne sur un mouillage rouleur qui nous a balancés d'un bord sur l'autre. Et à peine sortis de la baie, nous allons être pris à nouveau dans le courant d'une mer nerveuse, pâle et écrêtée, de force 7/8 avec rafales et cela ne cessera pas jusqu'à l'île Saint-Vincent qui - dans le train de celles qui s'égrènent de La Martinique à Grenade, succède à Sainte-Lucie - si bien que nous allons vivre une traversée musclée, pour la raison que les vagues contrariées qui se  croisent et s'entrecroisent, se choquent et s'entrechoquent, malmènent le bateau. Le vent siffle dans les haubans et c'est à peine si nous nous entendons parler tellement le bruit est assourdissant. Les îles se méritent à coup sûr, mais n'est-ce pas par la mer que l'approche est la plus belle, la plus conforme à leur singularité ? Après Sainte-Lucie et ses pitons majestueux, voici Saint-Vincent, âpre et sauvage qui dresse au-dessus des flots sa silhouette austère, chapeautée de nuages, belle isolée comme le sont toutes ses soeurs dans leur altière insularité. Nous mouillons dans l'anse de Wallilabu qui serait plaisante si l'équipe de cinéma, qui a tourné ici le premier film de la série des " Pirates des Caraïbes ", n'y avait laissé son décor qui, en se dégradant, abîme le paysage. Celui-ci se compose d'une ravine profonde où s'engouffre une végétation débordante comme un fleuve végétal mal canalisé et ourlée d'une palmeraie. Nous sommes une quinzaine de bateaux au coucher du soleil sagement alignés grâce à l'aide active des jeunes gens du cru. Bon bain et un petit punch savoureux après une journée de navigation mouvementée.

      Marigot Bay

Mercredi 13 février, réveil à 6 heures. C'est au lever du jour que l'on apprécie le mieux la nature tropicale qui se dore comme une galette et dégage une lumière indescriptible.Tout y est calme, comme si le premier matin du monde se levait sur ces paysages dont certains sont encore vierges de civilisation. Là encore, la traversée de 5 heures entre les deux îles (Saint-Vincent et Béquia) nous réserve quelques surprises, " La table du diable" étant fidèle à sa réputation de secouer le plaisancier, avant de lui permettre l'accès  à des baies paisibles. Celle où nous entrons à Port Elisabeth est superbe, bien dessinée avec des arrière-plans en terrasses, où la végétation s'épand en grappes abondantes et où les toits des maisons jettent leur note claire. Tout y est charmant, bien distribué, avec les bateaux au mouillage qui embellissent encore le décor. Nous amarrons le nôtre, toujours avec l'aide des petits gars du port, efficaces et aimables, qui nous aident à tendre les cordages, puis déjeunons tranquillement à bord, à l'ombre du bimini.

Béquia - Admiralty Bay ( Port Elisabeth )


L'après-midi, nous mettons à l'eau l'annexe pour nous rendre sur l'une des plages ravissantes et quasi désertes qui ourlent la baie, d'où la vue est enchanteresse sur l'ensemble du paysage. Nos amis ont choisi, quant à eux, de se rendre au village faire quelques emplettes et reviendront les bras chargés de fruits, dont des papayes qui rafraîchiront notre dîner.

Jeudi 14 février, la nuit a été tempétueuse et le sommeil rendu difficile par les bruits occasionnés par les bourrasques qui font vibrer les gréements et grincer la chaîne de mouillage. Au réveil toujours autant de vent, mais le baromètre amorce une remontée. Nous nous rendons au village de Béquia qui nous rappelle la petite ville des Saintes, joliment encadré par les arrière-plans de collines qui s'échancrent sur la mer. Béquia est une escale très appréciée des plaisanciers, aussi rien d'étonnant à ce que l'on y croise le bateau du Club Med ou le Royal Clipper. De nombreuses vedettes du show-biz international et des célébrités du cinéma ont ici une résidence secondaire, raison pour laquelle s'étagent sur les collines autant de jolies demeures coloniales. L'après-midi, nous retournons sur la plage faire un peu de farniente et nous baigner, les rouleaux nous assurant une excellente friction. Comme nous sommes le jour de la Saint Valentin, nos amis nous ont fait la surprise de langoustes cuisinées qu'on nous livre le soir à bord. Délicate intention à laquelle nous faisons honneur de bon appétit.

Vendredi 15 février, départ à 8h15 pour l'île Mustique. Trois heures d'une navigation moins venteuse que ces jours derniers. Nous longeons Béquia, avant de nous engager dans une passe entre de hauts récifs et d'approcher de Mustique, festonnée de sable rose comme d'un collier de corail. On a beaucoup écrit sur cette île de 5 km2 que le riche promoteur Colin Tennant investit dans les années 60, attirant la gentry internationale grâce à son carnet d'adresses prestigieux, dont celle de la princesse Margaret (qui fut l'une des premières à y faire construire une luxueuse résidence) suivie par plusieurs célébrités, parmi lesquelles Raquel Welch, Mick Jagger ou David Bowie. Mais si Mustique est en partie privée, elle réserve néanmoins aux plaisanciers que nous sommes des coins encore sauvages. Une fois assuré notre mouillage, grâce à l'aide de plaisanciers suisses car, avec le vent et le courant, la bouée est difficile à prendre et qu'il n'y a personne pour vous accueillir, seulement un taxi-boat qui vient soutirer sa contribution exorbitante pour le peu de service offert, soit 130 dollars US au lieu de 15 à 20 dollars ailleurs. Avalé notre déjeuner, Jean-Philippe nous dépose gentiment avec l'annexe à terre pour une grande balade le long de la côte inhabitée de l'île, laissée à sa splendeur originelle, celle que connut sans doute Christophe Colomb lors de son premier débarquement (en l'occurrence sur l'actuelle Haïti) et qui lui fit s'exclamer : O quelle merveille ! C'est ce que nous inspire le paysage que nous parcourons entre eau turquoise et mangrove et où le sable est semblable à de la farine sous nos pieds. Pas âme qui vive ! Seulement le vol gracieux des pailles-en-queue et le chant des petits bananaquits. Et pour compléter l'illusion, nous voyons se profiler au large un trois-mâts barque. Nul besoin de se rendre dans une salle obscure pour imaginer la découverte du Nouveau Monde. Nous avons sous les yeux un spectacle digne de ce que dut être, pour ces hommes venus de si loin, l'apparition des îles Caraïbes, qui semblent avoir été semées sur l'océan par un artiste inspiré. Nous revenons à pas lents vers le ponton. Nous aurons vu de Mustique, l'île des milliardaires, ce visage qui doit leur être inconnu : un morceau de littoral encore préservé dans son paisible isolement.

  l'île Mustique

Samedi 16 février : Finalement nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à faire des escales prolongées dans les Tobago Cays, comme nous le souhaitions, à cause du vent et des mouillages incertains en milieu corallien et nous contenterons de les approcher et de les longer, de sorte qu'elles resteront l'objet d'un rêve inaccessible...Que sont les Tobago Cays ? Cinq petits îlots égarés parmi les coraux et entourés d'une barrière de corail nommée " fer à cheval ". Les Tobago font penser aux Maldives avec leurs plages splendides, leurs fonds clairs et les poissons multicolores que les amateurs de plongée se plaisent à admirer. Mais ce sont vraiment des mouillages du bout du monde, perdus au milieu de la houle atlantique et qui nécessitent une mer relativement calme, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque nous sommes affligés, en permanence, d'un vent d'Est qui ne cèdera pas d'un pouce pendant toute la durée de notre croisière. Nous n'aurons donc qu'une approche lointaine et émerveillée de ces lieux idylliques qui invitent à la robinsonnade.

Nous voici donc sur le chemin du retour à Béquia où nous retrouvons sans peine notre bouée dans cet environnement accueillant où viennent mouiller, en toute sécurité, des bateaux magnifiques : des trois-mâts, des vedettes somptueusement profilées et des pur-sang des mers, comme "nuage de mer", battant pavillon de la Royal Navy. Une nuit de 9 heures qui nous remet en forme après celle de Mustique où nous avons été victimes d'un roulis incessant et nous voilà prêts à partir en taxi à la découverte de l'intérieur de l'île qui offre aux visiteurs des panoramas exceptionnels.

Béquia, d'une superficie de 18km2, est la plus grande des dépendances de St Vincent. Son relief d'origine volcanique est très accidenté. La population d'environ 6000 habitants est panachée entre caraïbes noirs et métis, anglais, espagnols, canadiens, américains, français et allemands ; cet échantillonnage impressionnant par sa diversité s'entend très bien, les uns ayant besoin des autres et vice versa, tout le monde s'accepte et se supporte ; les pauvres étant reconnaissants aux riches de leur fournir du travail et de favoriser, par leurs investissements, le tourisme qui est leur seule ressource, car l'île, ne disposant que de l'eau du ciel (pas la moindre cascade ou rivière), est impropre à l'agriculture. Notre chauffeur nous conduit d'abord au Fort Hamilton qui rappelle les conquêtes anglaises et d'où l'on peut embrasser l'étendue d'Admiralty Bay où nous sommes ancrés, puis nous promène dans des paysages d'une beauté suffocante où se côtoient, dans une luxueuse efflorescence, les hibiscus, lauriers, bougainvilliers, frangipaniers, fleurs du matin, ainsi que les manguiers, amandiers, bananiers, pamplemoussiers et le mancenillier, dont le fruit et les feuilles contiennent un acide proche du vitriol, capable de provoquer de redoutables brûlures à ceux qui auraient l'imprudence de goûter à son fruit ou de s'abriter sous son feuillage. On imagine facilement les dégâts que cet arbre a dû causer aux premiers navigateurs qui posèrent le pied sur ces îles. Décidément, le paradis n'existe nulle part ! Nous finissons par un élevage de tortues marines, dont certaines ont dépassé depuis longtemps l'âge de l'adolescence. En général, le responsable ne les rend à la mer qu'au bout de 5 ans, quand elle sont en mesure d'affronter les dangers qui les menacent : oiseaux prédateurs qui se régalent des bébés tortues et gros poissons qui ne dédaignent pas d'en faire leur repas de fête. Avant de nous déposer au port ( il est midi ), notre guide nous fait assister à la sortie du lycée qui est un modèle du genre : une cinquantaine de jeune gens et jeunes filles en uniforme, d'une tenue irréprochable, sortent en ordre et en silence de leurs classes. Pas de cris, pas de bousculade, une souriante bonne humeur, un comportement élégant et discret qui pourrait servir d'exemple à nos collégiens français.L'après-midi, baignade sur notre belle plage et le soir, dîner en ville. Mais oui, pour une fois nous nous accordons une petite folie, nous réservons une table au Gingerbread afin de goûter à la délicieuse cuisine locale : tranches de papaye à la sauce au miel, espadon grillé accompagné de riz, légumes et bananes sautées, enfin une succulente glace à la vanille, cela au son d'un orchestre qui joue et chante avec autant de conviction que de ferveur. Certains airs me rappellent les chants maori, mais cela n'a rien de surprenant lorsqu'on sait les relations étroites qu'entretiennent ces îles atlantiques avec les îles pacifiques depuis que le capitaine William Bligh, après la mutinerie du Bounty, introduisit les plants de l'arbre à pain dans les Caraïbes.
Nous rentrons à notre bateau vers 22 heures sous une presque pleine lune qui illumine la baie, alors que les lumières des mâts des voiliers et celles des habitations qui constellent les reliefs, laissent croire qu'une pluie d'étoiles s'est abattue sur les lieux.

 La plage "Margaret" à Béquia

Mardi 19 février : il y a eu des rafales de vent toute la nuit et nous nous demandons ce que la mer nous réserve pour notre traversée de ce matin entre Admiralty bay et l'anse Cumberland à St Vincent. Par chance, elle sera moins agitée que prévu malgré un ciel plombé et une mer plus grise que bleue, ce qui prouve que le mauvais temps existe sous toutes les latitudes. Mais ce qui est plaisant ici, c'est que la mer est chaude et l'air tiède. Là où nous serions équipés de pulls et de vestes de quart en Manche, en mer caraïbe un tee-shirt suffit amplement. Partis à 7h, nous entrons dans l'anse Cumberland à 10h30. Celle-ci est creusée dans un rivage à la végétation dense, appuyé contre des versants abrupts et impénétrables, nous donnant l'impression d'un retour à la vie sauvage. Quelques cabanes de pêcheurs et le "tavern black baron" qu'a monté récemment un couple de français, visiblement très marqué par le film  Pirates des Caraïbes, dont une partie fut tournée dans l'anse voisine de Wallilabu où nous avions ancré, il y a quelques jours. Et il est vrai que celle-ci évoque peut-être plus encore  ce que pouvait être le repaire de ces écumeurs des mers, végétation abondante qui monte à l'assaut des reliefs de cette île réputée austère à cause de ses roches sombres, mais qui se pare quelquefois de couleurs surprenantes d'une rare beauté. L'île fut aperçue en 1498, le jour de la Saint Vincent, par Christophe Colomb, qui ne s'y attarda pas. C'est là que le capitaine Bligh, comme je le signalais plus haut, transporta sur le voilier " La Providence ", plus de 500 plants d'arbre à pain en provenance de Polynésie, qui eurent vite fait de se répandre dans toutes les Antilles. Dans ces anses où rien n'est vraiment prévu pour l'amarrage, la difficulté est d'opérer avec précaution afin de stabiliser le bateau par un mouillage en bermudienne (cela signifie que le bateau est fixé par son ancre et retenu à la terre par une haussière le plus souvent enroulée autour d'un tronc de cocotier). Aussitôt deux ou trois embarcations s'approchent de la nôtre et les petits gars viennent nous proposer des fruits, du pain, des colifichets. L'un d'eux est si craquant ( il doit avoir 13 ans ) que je lui achète un lot de bracelets en perles de bois colorées que sa maman fabrique et que j'offrirai à mes amies au retour. L'air est si doux, le soir, que nous dînons dans le cockpit. La mer est comme un lac et l'air imprégné de parfums. Quant à la lune, qui n'était qu'un croissant à notre arrivée, elle profile, dorénavant, au-dessus de quelques nuages blancs et de l'éventail des palmes de cocotiers, sa belle face lumineuse, tandis que nous écoutons des rythmes caraïbes à la lueur tremblotante d'une bougie.

Mercredi 20 février, réveil à 6h et départ à 7h15. Il y a du vent et la mer force dès que nous nous éloignons sous le vent de l'île et que nous gagnons au large, une mer formée, nerveuse, qui vient frapper l'étrave et nous balance des paquets d'embruns, rendant nos visages et nos lèvres salés. Le bateau gîte et nous sommes tenus de nous attacher en mettant nos harnais de sécurité, afin d'éviter le pire accident qui soit : un homme à la mer. Nicolitta s'est couchée dans sa cabine ; je préfère rester à l'extérieur en me calant dans la descente du carré, en compagnie de nos deux marins qui ont déroulé une partie du foc et la grande voile, ce qui nous assure une allure régulière de 6,5 noeuds. Nous longeons la côte Ouest de St Vincent sur tribord et déjà nous devinons au loin Ste Lucie. Le canal, qui les sépare, est, à cette saison, un couloir à vent qui nous vaut quelques embardées, mais l'air n'est jamais froid et plein de cette vigueur marine que j'aime. Ce vent, venu d'Afrique, est, à l'évidence, particulièrement violent cette année et dépasse la force 5 habituelle. Il se fait sentir aux débouchés des vallons et entre les îles où les rafales, surtout sous grains, nous obligent à réduire la toile sans tarder. Et voilà qu'apparaissent au loin les deux Pitons, laurés de quelques nuées. Ces cônes, visibles à plus de 20 milles, sont l'emblème du pavillon national de Sainte Lucie. Hauts de près de 800m, leurs parois plongent à pic dans les eaux sombres. Ils sont là comme deux vigiles, protégeant l'île qui se dessine sur l'horizon avec ses reliefs arrondis, sa croupe légèrement soulevée et sa tête penchée sur le côté, telle une belle alanguie. Si différente de sa voisine Saint Vincent, hérissée de roches et couverte d'épaisses forêts. L'une est toute volupté, l'autre toute rébellion. Finalement, nous renonçons à aller jusqu'à Marigot bay que nous connaissons déjà et entrons dans l'anse des deux Pitons, occupée désormais par le luxueux hôtel " The Jalousy Hilton " qui va quérir ses clients en hélicoptère. Le site est beau et impressionnant entre ces deux pitons et se borde d'une superbe cocoteraie, dont les palmes immenses, manteau vert et mordoré, recouvrent les flancs du vallon. Devant nous, une propriété splendide, peut-être celle du directeur de l'hôtel, rappelle les demeures des plantations de coton de la Louisiane d'antan. Ce soir, je vais m'écrouler dans ma bannette, saoulée par nos 7 heures de voile, nez au vent. Mais pas avant d'avoir pris, dans cette baie éclairée par la lune, un dernier bain de nuit.

Jeudi 21 février : A 8 heures, une fois pris un petit déjeuner copieux qui nous permettra de tenir jusqu'au soir, nous quittons la baie des deux Pitons,  car nous avons encore 48 milles à parcourir et que nous nous attendons, ayant le vent de face, à faire un près serré mouvementé. Ce sera le cas, en effet. A peine quittons-nous la protection de la côte de Ste Lucie et commençons la traversée du large chenal qui la sépare de la Martinique, que les nuages, les grains, les rafales sont au rendez-vous et je suis même obligée, pour ne pas être trempée, de rester un long moment dans le carré à respirer l'odeur de gaz-oil - car toutes les ouvertures ont été fermées pour éviter aux vagues, qui submergent la proue, de pénétrer à l'intérieur. Par chance, je suis allergique au mal de mer. J'attends de tenir à peu près en équilibre pour préparer des sandwichs à mes deux marins, qui officient sur le pont, négociant de front, et le mieux possible, les rouleaux hachés qui se succèdent. Tout craque, crisse, vibre, geint. Bien que le bateau soit d'excellente tenue, les secousses, sous 35 noeuds de vent, sont suffisamment fortes pour que la coque, en frappant durement les lames, ébranle sa  membrure. Il y a toujours quelques risques quand on s'aventure en mer, car les mers d'huile et les temps de demoiselle sont rares. Mais qu'avons-nous à nous plaindre ? De nos jours, la navigation est tellement facilitée par les cartes détaillées, les GPS, les focs enrouleurs, le confort des bateaux, les ancres sur guindeau électrique.  Mais, oui ! le plaisancier de 2008 n'a plus à subir ce que subissait celui d'autrefois qui découvrait ces îles, venant de la lointaine Europe, à bord de caravelles rudimentaires où la vie était dure, l'aventure totale, les conditions d'existence terribles et qui n'était guidé que par son instinct, sa connaissance de la mer et sa foi en la Providence ... Ils ne furent pas moins nos devanciers et nos initiateurs. Aussi, salut à vous marins d'hier ! qui avaient ouvert et balisé les routes des océans pour nos générations, à force de courage, d'intrépidité et d'intelligence ! 

A 15 heures, nous jetons l'ancre dans la magnifique baie de Ste Anne à la Martinique, qui nous découvre un vaste panorama depuis le rocher du Diamant jusqu'à la Pointe Dunkerque, juste à l'entrée du cul de sac du Marin où, demain, nous ramènerons le bateau à son quai. C'est dans l'anse Ste Anne que le club Méditerranée a choisi d'installer son village " Les Boucaniers ", bénéficiant de la beauté du paysage et d'une plage de sable.

Vendredi 22 février : Voici arrivé le dernier jour de cette croisière. La nuit a été bonne sur le mouillage de Ste Anne qui n'est pas rouleur et, bien que le vent n'ait cessé de souffler, la baie est bien protégée des vagues du large et garantit un abri agréable dans un cadre enchanteur. Après un dernier bain, une ultime photo, nous lèverons l'ancre pour ramener le bateau à sa base. Ce sera l'inventaire, les bagages et, demain, après un tour dans l'île de La Martinique, si charmante et accueillante, l'aéroport et le retour vers Paris- Orly- Ouest. La croisière a été réussie, même si le temps a parfois contrarié certains de nos projets. Merci à vous skipper et co-skipper, vous avez bien mené le bateau. Pas une avarie, pas une égratignure à déplorer. Et salut à vous, mes chères îles, qui avez sans cesse aiguilloné notre voyage et vers lesquelles ont porté nos regards, avides de vous découvrir dans votre silencieuse beauté !

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES :  A partir du Port du Marin, location facile de catamarans avec ou sans skipper, où, comme nous, d'un monocoque à partager à 4, 6 ou 8, avec l'un des participants responsable en tant que skipper - entre autre pour la caution à verser au départ, rendue au retour s'il n'y a pas d'avarie grave.
Air-France, 8 heures de vol et 5 heures de décalage horaire. Période la plus favorable : du 15 mars au 15 juin. Pas de risque de cyclone en principe. Nécessaires : passeport pour les îles anglaises, dollars US et euros en liquide, cartes bancaires acceptées pour hôtels, restaurants et achats en boutique. Vêtements légers bien sûr, mais toujours prévoir un imper et un lainage. Les douanes au départ de La Martinique, à Ste Lucie et à St Vincent pour le reste des Grenadines. Le ravitaillement en eau et gaz-oil est possible, à Béquia entre autre.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

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